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2015/02/02 (月) カテゴリー： iPhone5S/5C
「R-SIM10 Ver10.1」使い方解説レビュー！au版iPhone5CにIIJmioみおふぉんSIMを認識させる！
![【RGKNSE】iPhone 4S/5/5C/5S/6/6 Plus・iOS 8 対応 SIM Unlock Tool R-SIM®10 Nano Cloud sim (DoCoMo / au / Softbank / Sprint / ATT共通) [並行輸入品]](https://ecx.images-amazon.com/images/I/41cwpvt3iaL.jpg)
【RGKNSE】iPhone 4S/5/5C/5S/6/6 Plus・iOS 8 対応 SIM Unlock Tool R-SIM®10 Nano Cloud sim (DoCoMo / au / Softbank / Sprint / ATT共通) [並行輸入品]
今回はR-SIM10というSIM下駄をアマゾンで購入しました！
アマゾンマーケットプレイスの
「電脳中心買物隊」というショップから
R-SIM10：2,980円
送料：300円
合計：3,280円
という感じでちょっと高かったのですが
安いところが見つからなかったので仕方なくアマゾンで買いました・・・
届くまで１週間ほど掛かりましたが動作は問題なかったのでよかったです。
アマゾンのレビューにも成功例がありました！
対応機種は
iPhone4S/5/5S/5C/6/6Plusと書いてありました。
iPhone6対応のSIM下駄という事で是非試したいのですが
残念ながら僕は4Sと5Cしか持っていないので今回は5Cで試してみました。
IOS7.1.2で検証しましたがIOS8にも対応しているみたいです。
※R-SIM10等のSIM下駄の使用は自己責任でお願いします。
■下準備！
・iPhone本体
純正のSIMトレイをそのまま使います。
今回はiPhone5C IOS7.1.2で検証しました。
・R-SIM10
SIMリリースピンとSIM下駄を使います。
僕が使用したのはVer10.1です。
・アクティベーションSIM
SIMを認識させる手順に
アクティベーションSIMが必要になります。
アマゾンで300円ほどで販売されているのでできれば用意してください。
ないとキャリアの選択画面を出せない場合があります。
AU版iPhone用
AU iPhone5 専用 純正Nano simカード(0.68mm) アクティベーション〓アクティベートカードactivation
SoftBank版iPhone用
softbank iPhone5 専用 純正Nano simカード(0.67mm) アクティベーション〓アクティベートカードactivation【nano simサイズ】
■R-SIM10 使い方手順解説！
１．SIM下駄＋アクチSIMを挿入。
iPhoneをホーム画面の状態にして
SIMトレイにR-SIM10のSIM下駄とアクティベーションSIMを載せて入れます。
２．設定を確認します。
「設定」→「モバイルデータ通信」を開き
・モバイルデータ通信：ON
・4Gをオンにする：OFF
ローミング設定を開き
・音声通話ローミング：ON
・データローミング：OFF
という感じで設定します。
※iPhone5無印の場合は4GをONにすると圏外病になるらしいです。
5S/5Cの場合は4GをONでも問題ありませんが
初めはOFFにして3Gの電波を掴んでから4GをONにした方が安定して電波を掴めるみたいです。
次に
「設定」→「電話」→「SIM App」を開き
「Lock Carrier」の部分を確認し
「＞Lock Carrier」となっていない事を確認します。
「Lock Carrier」：ロック解除状態
「＞Lock Carrier」：ロック状態
ロック状態ですとキャリアの選択内容がロックされた状態になるので
次からキャリアを選択しなくてもSIMを認識します。
ですが同じドコモMVNO-SIMでも最初に認識させてロックを掛けたSIMでないと認識しませんでした。
つまり別のSIMに入れ替えて使用するには再度キャリアの選択が必要になります。
１枚のSIMだけならSIMを抜いて再起動したあとにSIMを挿してもキャリア選択なしでスムーズに認識しました。
今回はキャリア選択をしてSIMを認識させるので
ロック解除状態の「Lock Carrier」となっている事を確認してください。
これで設定の確認は終了です。
３．SIMを抜き差しする。
今入っている
SIM下駄＋アクチSIMを抜き差しします。
10秒ほど待ちキャリアの選択画面が出たらキャリアを選択。
選択画面がでない場合は次の手順へ進んでください。
キャリアの選択画面が出たら
・iPhone本体のキャリアを選択！
僕の場合はAU版なので「JP AU」を選択。
↓
・iPhoneの機種を選択！
僕の場合は「i5/i5S/i5C」を選択。
↓
・SIMの種類を選択！
ドコモMVNO-SIMで使う場合は「For 4G SIM CARD(TMSI Mode US)」を選択。
↓
・「M2」を選択！
※M1を選択したら圏外病になる事があったので注意！
↓
・「了解」を選択！
４．SIMを入れ替える！
アクチSIMを抜き
SIM下駄＋ドコモMVNO-SIMを入れます。
僕の場合はIIJmioみおふぉんSIMで試しました。
しばらく待つとキャリア選択画面が出るので選択します。
※上で選択したのと同じです。
・iPhone本体のキャリアを選択！
僕の場合はAU版なので「JP AU」を選択。
↓
・iPhoneの機種を選択！
僕の場合は「i5/i5S/i5C」を選択。
↓
・SIMの種類を選択！
ドコモMVNO-SIMで使う場合は「For 4G SIM CARD(TMSI Mode US)」を選択。
↓
・「M2」を選択！
※M1を選択したら圏外病になる事があったので注意！
↓
・「了解」を選択！
↓
・最後に画面左上の表示が「SIMなし」になっている事を確認する。
SIMなし状態ならOKです。
５．SIMを抜き差しする！
キャリアの選択が終わったあとに
SIM下駄＋ドコモMVNO-SIMを半分ほどでいいので一度抜いて
すぐに挿します。
すると「SIMなし」→「検索中」→「3G」→「検索中」
みたいな感じで繰り返します。
１５～２０秒ほど待ち最終的に「SIMなし」に戻ると思うので
再度SIMを抜き差しします。
※「docomo 3G」となり一発で電波を掴む事もあります。
再度SIMを抜き差ししたら
また１５～２０秒ほど様子を見ていると
最後に「docomo 3G」となり安定すると思います。
SIMなしになる場合はもう一度SIMを抜き差ししてください。
「docomo 3G」で落ち着いたら無事に電波を掴めました！
このあとに「4G」を使いたい場合は
モバイルデータ通信の設定で「4G」をONにしてください。
これでSIMの認識手順は終了です。
お疲れ様でした。
「R-SIM10 Ver10.1」で２週間ほど使いましたが特に問題なく安定してました。
■R-SIM10の使用感！
・純正のSIMトレイが使えるのはよかったです。
今までのSIM下駄みたいにチップがはみ出てない上に
紙一枚程度の厚さで抜き差しもスムーズです。
・3G接続時の音声通話の着信は不安定
7+/9Goldと同じで3G接続時の着信は不安定。。。
ですが4GをONにしていれば発着信共に安定しています。
・機内モードのON/OFF、3G/4Gの切り替え、再起動
どれも問題なくできました。
再起動後も即電波を掴みます！
・2週間の連続使用でも問題なし！
２週間ちょいSIMを挿したままiPhone5Cで4Gオンにして使っていましたが
圏外病になる事もなく安定して使えていました。
■SIMを認識しない場合・認識しても数時間で圏外になる場合。
・SIMの認識手順の最後に圏外になってしまったり
リンゴマークが出てロック画面に戻りWiFiが自動でONになる場合は
SIMが圏外病になっているかも知れません。
一度ドコモ端末にSIMを入れて起動させてみてください。
ドコモ端末で問題なく電波を掴めたら再度R-SIM10の認識手順を試してみてください。
・電波を掴む際にロック画面に戻る場合・・・
SIM認識手順の最後にリンゴマークが出て
強制的にロック画面に戻りWiFiが自動でONになったあとに
ロック画面のまま電波を掴んでしまう事が稀にあります。
この電波の掴み方だとしばらくは普通に使えますが
２４時間以内で圏外になる事が多かったです。
ロック画面に行かずにホーム画面のまま電波を掴むように
何度か試してみてください。
何度試してもロック画面に行ってしまう場合は
一度ドコモ端末にSIMを入れて起動すると解消する事もありました。
・SIM圏外病の復旧方法
「R-SIM7+」圏外病になったSIMをドコモ端末を使って復旧させてみた！
という事で今回は
R-SIM10の使い方レビュー記事でした！
ちょっと高いですが純正SIMトレイが使えるのは嬉しいです！
iPhone5Cでしか検証してませんが
4Gも安定して使えますし、再起動しても即電波を掴みますので
再起動すると電波を掴まない事が多いR-SIM7+よりオススメです。
R-SIM9 Goldとは機能的にほぼ同じなので
純正SIMトレイが使えるくらいしかメリットはありませんが
iPhone6/6Plusにも対応という事で十分魅力的な商品だと思います。
気になる方は自己責任で試してみてください！
それではまたねん！
【RGKNSE】iPhone 4S/5/5C/5S/6/6 Plus・iOS 8 対応 SIM Unlock Tool R-SIM®10 Nano Cloud sim (DoCoMo / au / Softbank / Sprint / ATT共通) [並行輸入品]
今回はR-SIM10というSIM下駄をアマゾンで購入しました！
アマゾンマーケットプレイスの
「電脳中心買物隊」というショップから
R-SIM10：2,980円
送料：300円
合計：3,280円
という感じでちょっと高かったのですが
安いところが見つからなかったので仕方なくアマゾンで買いました・・・
届くまで１週間ほど掛かりましたが動作は問題なかったのでよかったです。
アマゾンのレビューにも成功例がありました！
対応機種は
iPhone4S/5/5S/5C/6/6Plusと書いてありました。
iPhone6対応のSIM下駄という事で是非試したいのですが
残念ながら僕は4Sと5Cしか持っていないので今回は5Cで試してみました。
IOS7.1.2で検証しましたがIOS8にも対応しているみたいです。
※R-SIM10等のSIM下駄の使用は自己責任でお願いします。
■下準備！
・iPhone本体
純正のSIMトレイをそのまま使います。
今回はiPhone5C IOS7.1.2で検証しました。
・R-SIM10
SIMリリースピンとSIM下駄を使います。
僕が使用したのはVer10.1です。
・アクティベーションSIM
SIMを認識させる手順に
アクティベーションSIMが必要になります。
アマゾンで300円ほどで販売されているのでできれば用意してください。
ないとキャリアの選択画面を出せない場合があります。
AU版iPhone用
AU iPhone5 専用 純正Nano simカード(0.68mm) アクティベーション〓アクティベートカードactivation
SoftBank版iPhone用
softbank iPhone5 専用 純正Nano simカード(0.67mm) アクティベーション〓アクティベートカードactivation【nano simサイズ】
■R-SIM10 使い方手順解説！
１．SIM下駄＋アクチSIMを挿入。
iPhoneをホーム画面の状態にして
SIMトレイにR-SIM10のSIM下駄とアクティベーションSIMを載せて入れます。
２．設定を確認します。
「設定」→「モバイルデータ通信」を開き
・モバイルデータ通信：ON
・4Gをオンにする：OFF
ローミング設定を開き
・音声通話ローミング：ON
・データローミング：OFF
という感じで設定します。
※iPhone5無印の場合は4GをONにすると圏外病になるらしいです。
5S/5Cの場合は4GをONでも問題ありませんが
初めはOFFにして3Gの電波を掴んでから4GをONにした方が安定して電波を掴めるみたいです。
次に
「設定」→「電話」→「SIM App」を開き
「Lock Carrier」の部分を確認し
「＞Lock Carrier」となっていない事を確認します。
「Lock Carrier」：ロック解除状態
「＞Lock Carrier」：ロック状態
ロック状態ですとキャリアの選択内容がロックされた状態になるので
次からキャリアを選択しなくてもSIMを認識します。
ですが同じドコモMVNO-SIMでも最初に認識させてロックを掛けたSIMでないと認識しませんでした。
つまり別のSIMに入れ替えて使用するには再度キャリアの選択が必要になります。
１枚のSIMだけならSIMを抜いて再起動したあとにSIMを挿してもキャリア選択なしでスムーズに認識しました。
今回はキャリア選択をしてSIMを認識させるので
ロック解除状態の「Lock Carrier」となっている事を確認してください。
これで設定の確認は終了です。
３．SIMを抜き差しする。
今入っている
SIM下駄＋アクチSIMを抜き差しします。
10秒ほど待ちキャリアの選択画面が出たらキャリアを選択。
選択画面がでない場合は次の手順へ進んでください。
キャリアの選択画面が出たら
・iPhone本体のキャリアを選択！
僕の場合はAU版なので「JP AU」を選択。
↓
・iPhoneの機種を選択！
僕の場合は「i5/i5S/i5C」を選択。
↓
・SIMの種類を選択！
ドコモMVNO-SIMで使う場合は「For 4G SIM CARD(TMSI Mode US)」を選択。
↓
・「M2」を選択！
※M1を選択したら圏外病になる事があったので注意！
↓
・「了解」を選択！
４．SIMを入れ替える！
アクチSIMを抜き
SIM下駄＋ドコモMVNO-SIMを入れます。
僕の場合はIIJmioみおふぉんSIMで試しました。
しばらく待つとキャリア選択画面が出るので選択します。
※上で選択したのと同じです。
・iPhone本体のキャリアを選択！
僕の場合はAU版なので「JP AU」を選択。
↓
・iPhoneの機種を選択！
僕の場合は「i5/i5S/i5C」を選択。
↓
・SIMの種類を選択！
ドコモMVNO-SIMで使う場合は「For 4G SIM CARD(TMSI Mode US)」を選択。
↓
・「M2」を選択！
※M1を選択したら圏外病になる事があったので注意！
↓
・「了解」を選択！
↓
・最後に画面左上の表示が「SIMなし」になっている事を確認する。
SIMなし状態ならOKです。
５．SIMを抜き差しする！
キャリアの選択が終わったあとに
SIM下駄＋ドコモMVNO-SIMを半分ほどでいいので一度抜いて
すぐに挿します。
すると「SIMなし」→「検索中」→「3G」→「検索中」
みたいな感じで繰り返します。
１５～２０秒ほど待ち最終的に「SIMなし」に戻ると思うので
再度SIMを抜き差しします。
※「docomo 3G」となり一発で電波を掴む事もあります。
再度SIMを抜き差ししたら
また１５～２０秒ほど様子を見ていると
最後に「docomo 3G」となり安定すると思います。
SIMなしになる場合はもう一度SIMを抜き差ししてください。
「docomo 3G」で落ち着いたら無事に電波を掴めました！
このあとに「4G」を使いたい場合は
モバイルデータ通信の設定で「4G」をONにしてください。
これでSIMの認識手順は終了です。
お疲れ様でした。
「R-SIM10 Ver10.1」で２週間ほど使いましたが特に問題なく安定してました。
■R-SIM10の使用感！
・純正のSIMトレイが使えるのはよかったです。
今までのSIM下駄みたいにチップがはみ出てない上に
紙一枚程度の厚さで抜き差しもスムーズです。
・3G接続時の音声通話の着信は不安定
7+/9Goldと同じで3G接続時の着信は不安定。。。
ですが4GをONにしていれば発着信共に安定しています。
・機内モードのON/OFF、3G/4Gの切り替え、再起動
どれも問題なくできました。
再起動後も即電波を掴みます！
・2週間の連続使用でも問題なし！
２週間ちょいSIMを挿したままiPhone5Cで4Gオンにして使っていましたが
圏外病になる事もなく安定して使えていました。
■SIMを認識しない場合・認識しても数時間で圏外になる場合。
・SIMの認識手順の最後に圏外になってしまったり
リンゴマークが出てロック画面に戻りWiFiが自動でONになる場合は
SIMが圏外病になっているかも知れません。
一度ドコモ端末にSIMを入れて起動させてみてください。
ドコモ端末で問題なく電波を掴めたら再度R-SIM10の認識手順を試してみてください。
・電波を掴む際にロック画面に戻る場合・・・
SIM認識手順の最後にリンゴマークが出て
強制的にロック画面に戻りWiFiが自動でONになったあとに
ロック画面のまま電波を掴んでしまう事が稀にあります。
この電波の掴み方だとしばらくは普通に使えますが
２４時間以内で圏外になる事が多かったです。
ロック画面に行かずにホーム画面のまま電波を掴むように
何度か試してみてください。
何度試してもロック画面に行ってしまう場合は
一度ドコモ端末にSIMを入れて起動すると解消する事もありました。
・SIM圏外病の復旧方法
「R-SIM7+」圏外病になったSIMをドコモ端末を使って復旧させてみた！
という事で今回は
R-SIM10の使い方レビュー記事でした！
ちょっと高いですが純正SIMトレイが使えるのは嬉しいです！
iPhone5Cでしか検証してませんが
4Gも安定して使えますし、再起動しても即電波を掴みますので
再起動すると電波を掴まない事が多いR-SIM7+よりオススメです。
R-SIM9 Goldとは機能的にほぼ同じなので
純正SIMトレイが使えるくらいしかメリットはありませんが
iPhone6/6Plusにも対応という事で十分魅力的な商品だと思います。
気になる方は自己責任で試してみてください！
それではまたねん！
（記事編集） https://dekomoriutamaru.com/blog-entry-1212.html
2015/02/02 | Comment (-) | HOME | ↑ ページ先頭へ ↑ | ↑
2015/02/05 (木) カテゴリー： ジョルノクレア
「ジョルノクレア AF54」エンジンが冷えてるときのエンスト解決！キャブレター調整方法！AF55にも対応！
今回はジョルノクレア AF54のキャブレター調整方法です！
アイドリング調整・パイロットスクリュー調整の方法をご紹介します！
「クレアスクーピー AF55」にも応用できると思います。
「スマートDio AF56」にも応用できそうです。
調整ネジの位置が同じみたいなので参考にしてください。
ネットの情報なので保証はできませんが・・・
１ヶ月ほど前に中古で購入したジョルノクレアは
エンジンが冷えているときにエンジンを掛けるとセル一発で掛かるのですが
掛かって5秒ほどで回転が落ちていき
ドッドッドッドッ、ドッ、ドッ、ドッ、ストン・・・
という感じでエンジンがストールしてしまいます。。。
一回エンストすると２回目から掛かりにくくなります。
一応エンジンを掛けて即発進すれば
加速は悪いですが一応進みました。
だけど最初の信号待ちでエンストする事も多かったです。
いつも焦ってエンジン掛けなおしてましたが・・・
しばらく走行して一度エンジンが温まれば
特に問題なくエンジンも掛かりますし
アイドリングも安定するのですが
また次の日の朝にはほぼ必ずエンストしてしまいます。
今回はこのような状態のジョルノクレアがキャブ調整で
快適に乗れるようになったので詳細な手順を紹介しようと思います。
以前紹介したカブはキャブ調整とエアクリ交換で
信号待ちでのエンストが解決しました！
ジョルノクレアもキャブ調整の前に
エアクリの新品交換をオススメします。
僕の場合はエアクリ清掃済みの中古を買ったのですが
外してみたらやはりかなり黒くなっていて汚れがあったので
ホンダドリームで新品のエアクリを注文し自分で交換しました。
＋ドライバー１本でエアクリ交換はできるので
今度手順を紹介しようと思います。
ジョルノクレア純正エアフィルター☆▼新品未使用！AF54(GEE)
エアクリ交換の記事作りました↓
「ジョルノクレア AF54」エアクリーナー新品交換！
エアクリ交換をしたらエンストする問題はだいぶ改善したのですが
それでも完璧ではなかったので今回紹介する「キャブ調整」もしたら
ほぼエンストすることがなくなりました！
ただし真冬の早朝などかなりの冷え込みだと
エンジン始動直後に30秒ほどスロットルを2～3ミリくらい開けて
暖気しないとエンストしてしまう事が稀にあります。
これは冬だとある程度仕方ない事だと思うので暖気してから乗るようにしてます。
一度30秒ほどの暖気をすればその後は信号待ちでのエンストもなく
アイドリングは非常に安定していて絶好調になりました！
昼間にエンジンを掛ける場合は数日乗っていなくても
すぐに安定したアイドリングになりエンストする事はなかったです。
今回紹介するキャブ調整方法は
原付をバラす必要もないので
「＋ドライバー」と「Ｄ型のパイロットスクリュー調整ドライバー」
だけで調整が可能です。
中古で買った場合はこの調整をすると
かなり調子がよくなると思います！
一応購入したバイク屋の方に話を聞いてみると
「オートチョークの利きがイマイチだからオートチョークを新品交換すれば直ると思うよ～」
みたいな事をおっしゃっていたのですが
分解してチョークニードルを確認してみても
普通に動くし見た目は問題なかったので、とりあえず新品交換する前に
エアクリ交換とキャブ調整をしたら解決してしまいました。
オートチョークを買う前に直ってよかったです。
因みにネットで調べてみるとオートチョークは新品だと4300円ほどするらしいです・・・
意外と高い・・・
でもオートチョーク交換をすればもっと調子が良くなるのかも知れませんので
そのうち機会があれば自分で交換してみたいと思います。
※素人によるメンテ記事なので試される場合は自己責任でお願いします。
■必要なモノ！
・＋ドライバー
長めの物がオススメ！
100均でも売っています。
・D型パイロットスクリュー調整ドライバー
ホンダの排ガス規制後のキャブ車についているD型のパイロットスクリューを
回すための専用ドライバーです。
送料含めると約2000円しますがクレアのキャブ調整には必須！
【NO2603】パイロットスクリュー調整ドライバー (ホンダDタイプ)
■ジョルノクレア キャブレター調整方法！
アイドリング調整とパイロットスクリュー調整をしていきます。
１．エンジンを温める！
しばらく走ってきてエンジンを完全に温めてください。
エンジンが冷えているとうまく調整できません。
２．アイドリングを少し高めにする！
エンジンが温まったらエンジンを掛けた状態でアイドリング調整をします。
メットインの中の小さいゴムキャップを外し
その穴の奥に＋のネジがあります。
その＋ネジを
右に回すと：アイドリング回転数が高くなる
左に回すと：アイドリング回転数が低くなる
という事で少し右に回してアイドリング回転数を上げてください。
３．次はパイロットスクリュー調整！
車体左側面のエアクリボックスの左側の奥を覗きます。
すると奥の方にキャブが見えると思います。
なんか＋のネジで留まっているパーツの左奥に
Ｄ型のパイロットスクリューがあると思います。
それをなんとか見つけて回して調整していきます。
うまく見つけられたら
パイロットスクリュー調整ネジの横にあるパーツの
＋ネジを一旦外しておきます。
これを外さないとうまくＤ型ドライバーを差し込む事ができませんでした。
うまくＤ型ドライバーを差し込めたら
右に最後まで軽く締めこみます。
キツく締めこむと壊れるので注意！
次に左に緩めていくのですが
これをパイロットスクリューの戻し回転数というみたいです。
パイロットスクリューは
締めこむと：混合気が薄くなります
緩めると：混合気が濃くなります
これを調整します。
混合気が薄すぎるとエンジン焼きつきの原因になるので注意が必要です。
逆に濃すぎる場合は１度エンストするとプラグがかぶり２度目から何度セルを回しても
中々掛からなくなったりします。。。
・ジョルノクレア AF54
・クレアスクーピー AF55
パイロットスクリュー戻し回転数：2回転～2-3/4回転戻しの間・・・
ネットで出てきた情報なので正確な規定値はわかりませんが
この範囲で調整しているかたが多いみたいです。
※僕のジョルノクレアは2-3/4回転戻しで一番調子が良くなりました！
僕は初めに2-3/4回転戻しを試す事をオススメします。
ネットでは2回転戻し・2回転半戻し・2-3/4回転戻しなど
いくつかの情報が出てきましたがホンダのサービスマニュアルに載ってる規定値は不明です。
なので調整は自己責任でお願いします。
・スマートDio
スマートDioの場合は2回転戻しという情報が多いみたいなので
2回転戻しでいいと思います。
１回転戻しくらいでエンジンを掛けて
ゆっくりと2-3/4回転戻しまで回していくと
アンドリング回転数が高くなる位置があると思います。
回しすぎたらちょっと戻したりして微調整してください。
一番アイドリングが高くなる位置に合わせます。
といっても正直素人が音だけで判断するのは厳しいので
難しかったらとりあえず2回転戻しでしばらく乗ってみて
調子がイマイチだったら2回転半戻しでしばらく乗ってみて
それでもダメなら2-3/4回転戻しで乗ってみるというのもいいかも知れません。
一度走ってみたり、エンジンが冷えてるときにエンストを繰り返さないかどうかなど
しばらく乗ってみないとよくわからない事もあるので
丁度いい位置を見つけるまで時間が掛かると思います。
しっかりと調整できたら
外しておいたパイロットスクリュー横にある＋ネジを取り付けておきます。
４．アイドリングを再度調整する！
パイロットスクリューの調整をしたあとは
アイドリングが高くなっていると思いますので
タイヤが元気に回らない程度までアイドリングを下げておきます。
僕の場合はタイヤがゆっくりと回る程度で止めています。
タイヤがほとんど回らない程度までアイドリングを下げると
エンジンが冷えてるときのアイドリングが不安定になる事もあるので
丁度イイ位置に調整するには何度か弄る必要があると思います。
冬はエンスト防止にちょっと高めのアイドリングでもいいと思います。
５．試験走行！
安全な道を走ってみて
加速・エンブレの利き具合などを確認してください。
エンブレが利かない場合はアイドリングの上げ過ぎかも知れません。
加速が悪い場合などはパイロットスクリューを微妙に左右に調整し直す
必要もあるかも知れません。
調整後も不具合がある場合は別の問題も考えられるので
エアクリの新品交換などを試してみてください。
特に問題なければ
エンジンが冷えてるときにもチェックしてみて
エンストしなくなっていれば完璧です！
という事で今回はジョルノクレア・クレアスクーピーの
エンジンが冷えているときにエンストしやすい問題を解決する方法でした！
中古で買った原付でキャブ調整とエアクリ交換をしたら
かなり調子が良くなるというのが僕の場合は２台連続で続いたので
カブでもスクーターでもキャブ車の場合は調整をオススメします！
パイロットスクリューの戻し回転数は車種により異なりますのでご注意ください。
それではまたねん！
今回はジョルノクレア AF54のキャブレター調整方法です！
アイドリング調整・パイロットスクリュー調整の方法をご紹介します！
「クレアスクーピー AF55」にも応用できると思います。
「スマートDio AF56」にも応用できそうです。
調整ネジの位置が同じみたいなので参考にしてください。
ネットの情報なので保証はできませんが・・・
１ヶ月ほど前に中古で購入したジョルノクレアは
エンジンが冷えているときにエンジンを掛けるとセル一発で掛かるのですが
掛かって5秒ほどで回転が落ちていき
ドッドッドッドッ、ドッ、ドッ、ドッ、ストン・・・
という感じでエンジンがストールしてしまいます。。。
一回エンストすると２回目から掛かりにくくなります。
一応エンジンを掛けて即発進すれば
加速は悪いですが一応進みました。
だけど最初の信号待ちでエンストする事も多かったです。
いつも焦ってエンジン掛けなおしてましたが・・・
しばらく走行して一度エンジンが温まれば
特に問題なくエンジンも掛かりますし
アイドリングも安定するのですが
また次の日の朝にはほぼ必ずエンストしてしまいます。
今回はこのような状態のジョルノクレアがキャブ調整で
快適に乗れるようになったので詳細な手順を紹介しようと思います。
以前紹介したカブはキャブ調整とエアクリ交換で
信号待ちでのエンストが解決しました！
ジョルノクレアもキャブ調整の前に
エアクリの新品交換をオススメします。
僕の場合はエアクリ清掃済みの中古を買ったのですが
外してみたらやはりかなり黒くなっていて汚れがあったので
ホンダドリームで新品のエアクリを注文し自分で交換しました。
＋ドライバー１本でエアクリ交換はできるので
今度手順を紹介しようと思います。
ジョルノクレア純正エアフィルター☆▼新品未使用！AF54(GEE)
エアクリ交換の記事作りました↓
「ジョルノクレア AF54」エアクリーナー新品交換！
エアクリ交換をしたらエンストする問題はだいぶ改善したのですが
それでも完璧ではなかったので今回紹介する「キャブ調整」もしたら
ほぼエンストすることがなくなりました！
ただし真冬の早朝などかなりの冷え込みだと
エンジン始動直後に30秒ほどスロットルを2～3ミリくらい開けて
暖気しないとエンストしてしまう事が稀にあります。
これは冬だとある程度仕方ない事だと思うので暖気してから乗るようにしてます。
一度30秒ほどの暖気をすればその後は信号待ちでのエンストもなく
アイドリングは非常に安定していて絶好調になりました！
昼間にエンジンを掛ける場合は数日乗っていなくても
すぐに安定したアイドリングになりエンストする事はなかったです。
※2015/2/15追記
稀にあった早朝のエンストですがアイドリングを若干高めに調整したら完全解決しました！
下で紹介するパイロットスクリューの調整後に
アイドリングを上げたり下げたり微調整してください。
冬場は若干高めのアイドリングがいいみたいです。
稀にあった早朝のエンストですがアイドリングを若干高めに調整したら完全解決しました！
下で紹介するパイロットスクリューの調整後に
アイドリングを上げたり下げたり微調整してください。
冬場は若干高めのアイドリングがいいみたいです。
今回紹介するキャブ調整方法は
原付をバラす必要もないので
「＋ドライバー」と「Ｄ型のパイロットスクリュー調整ドライバー」
だけで調整が可能です。
中古で買った場合はこの調整をすると
かなり調子がよくなると思います！
一応購入したバイク屋の方に話を聞いてみると
「オートチョークの利きがイマイチだからオートチョークを新品交換すれば直ると思うよ～」
みたいな事をおっしゃっていたのですが
分解してチョークニードルを確認してみても
普通に動くし見た目は問題なかったので、とりあえず新品交換する前に
エアクリ交換とキャブ調整をしたら解決してしまいました。
オートチョークを買う前に直ってよかったです。
因みにネットで調べてみるとオートチョークは新品だと4300円ほどするらしいです・・・
意外と高い・・・
でもオートチョーク交換をすればもっと調子が良くなるのかも知れませんので
そのうち機会があれば自分で交換してみたいと思います。
※素人によるメンテ記事なので試される場合は自己責任でお願いします。
■必要なモノ！
・＋ドライバー
長めの物がオススメ！
100均でも売っています。
・D型パイロットスクリュー調整ドライバー
ホンダの排ガス規制後のキャブ車についているD型のパイロットスクリューを
回すための専用ドライバーです。
送料含めると約2000円しますがクレアのキャブ調整には必須！
【NO2603】パイロットスクリュー調整ドライバー (ホンダDタイプ)
■ジョルノクレア キャブレター調整方法！
アイドリング調整とパイロットスクリュー調整をしていきます。
１．エンジンを温める！
しばらく走ってきてエンジンを完全に温めてください。
エンジンが冷えているとうまく調整できません。
２．アイドリングを少し高めにする！
エンジンが温まったらエンジンを掛けた状態でアイドリング調整をします。
メットインの中の小さいゴムキャップを外し
その穴の奥に＋のネジがあります。
その＋ネジを
右に回すと：アイドリング回転数が高くなる
左に回すと：アイドリング回転数が低くなる
という事で少し右に回してアイドリング回転数を上げてください。
３．次はパイロットスクリュー調整！
車体左側面のエアクリボックスの左側の奥を覗きます。
すると奥の方にキャブが見えると思います。
なんか＋のネジで留まっているパーツの左奥に
Ｄ型のパイロットスクリューがあると思います。
それをなんとか見つけて回して調整していきます。
うまく見つけられたら
パイロットスクリュー調整ネジの横にあるパーツの
＋ネジを一旦外しておきます。
これを外さないとうまくＤ型ドライバーを差し込む事ができませんでした。
うまくＤ型ドライバーを差し込めたら
右に最後まで軽く締めこみます。
キツく締めこむと壊れるので注意！
次に左に緩めていくのですが
これをパイロットスクリューの戻し回転数というみたいです。
パイロットスクリューは
締めこむと：混合気が薄くなります
緩めると：混合気が濃くなります
これを調整します。
混合気が薄すぎるとエンジン焼きつきの原因になるので注意が必要です。
逆に濃すぎる場合は１度エンストするとプラグがかぶり２度目から何度セルを回しても
中々掛からなくなったりします。。。
・ジョルノクレア AF54
・クレアスクーピー AF55
パイロットスクリュー戻し回転数：2回転～2-3/4回転戻しの間・・・
ネットで出てきた情報なので正確な規定値はわかりませんが
この範囲で調整しているかたが多いみたいです。
※僕のジョルノクレアは2-3/4回転戻しで一番調子が良くなりました！
僕は初めに2-3/4回転戻しを試す事をオススメします。
ネットでは2回転戻し・2回転半戻し・2-3/4回転戻しなど
いくつかの情報が出てきましたがホンダのサービスマニュアルに載ってる規定値は不明です。
なので調整は自己責任でお願いします。
・スマートDio
スマートDioの場合は2回転戻しという情報が多いみたいなので
2回転戻しでいいと思います。
１回転戻しくらいでエンジンを掛けて
ゆっくりと2-3/4回転戻しまで回していくと
アンドリング回転数が高くなる位置があると思います。
回しすぎたらちょっと戻したりして微調整してください。
一番アイドリングが高くなる位置に合わせます。
といっても正直素人が音だけで判断するのは厳しいので
難しかったらとりあえず2回転戻しでしばらく乗ってみて
調子がイマイチだったら2回転半戻しでしばらく乗ってみて
それでもダメなら2-3/4回転戻しで乗ってみるというのもいいかも知れません。
一度走ってみたり、エンジンが冷えてるときにエンストを繰り返さないかどうかなど
しばらく乗ってみないとよくわからない事もあるので
丁度いい位置を見つけるまで時間が掛かると思います。
しっかりと調整できたら
外しておいたパイロットスクリュー横にある＋ネジを取り付けておきます。
４．アイドリングを再度調整する！
パイロットスクリューの調整をしたあとは
アイドリングが高くなっていると思いますので
タイヤが元気に回らない程度までアイドリングを下げておきます。
僕の場合はタイヤがゆっくりと回る程度で止めています。
タイヤがほとんど回らない程度までアイドリングを下げると
エンジンが冷えてるときのアイドリングが不安定になる事もあるので
丁度イイ位置に調整するには何度か弄る必要があると思います。
冬はエンスト防止にちょっと高めのアイドリングでもいいと思います。
５．試験走行！
安全な道を走ってみて
加速・エンブレの利き具合などを確認してください。
エンブレが利かない場合はアイドリングの上げ過ぎかも知れません。
加速が悪い場合などはパイロットスクリューを微妙に左右に調整し直す
必要もあるかも知れません。
調整後も不具合がある場合は別の問題も考えられるので
エアクリの新品交換などを試してみてください。
特に問題なければ
エンジンが冷えてるときにもチェックしてみて
エンストしなくなっていれば完璧です！
という事で今回はジョルノクレア・クレアスクーピーの
エンジンが冷えているときにエンストしやすい問題を解決する方法でした！
中古で買った原付でキャブ調整とエアクリ交換をしたら
かなり調子が良くなるというのが僕の場合は２台連続で続いたので
カブでもスクーターでもキャブ車の場合は調整をオススメします！
パイロットスクリューの戻し回転数は車種により異なりますのでご注意ください。
それではまたねん！
（記事編集） https://dekomoriutamaru.com/blog-entry-1213.html
2015/02/05 | Comment (-) | HOME | ↑ ページ先頭へ ↑ | ↑
2015/02/05 (木) カテゴリー： ジョルノクレア
「ジョルノクレア AF54」オイル交換してみた！ストレーナー清掃もしました！
今回はジョルノクレアのオイル交換とストレーナー清掃をしてみました！
ジョルノクレアはオイル交換のボルトが回しづらい位置にあったり
オイルを入れる穴が奥のほうにありオイルを入れづらかったりと
ちょっと苦戦しましたがなんとか自分で交換する事ができました。
それでは画像付きで手順を解説していこうと思います。
■用意するモノ！
・17mmメガネレンチ(ドレンボルトを外すために必要)
SUN UP 両口メガネレンチ 6丁組
・17mmスパナ(ストレーナーを外すために必要)
SUN UP 両口スパナ 6丁組
メガネレンチだけでもなんとかなりますが
ストレーナーの取り外しはスパナの方が楽でした。
・オイル処理箱
エーモン 1603 ポイパック 2.5L
・計量カップ(600ml計量できる物)
・漏斗(ジャバラホース付きが良い)
オイルジョッキがあれば↑の２つは不要です。
オイルジョッキ1L フタ&こし網付き PJ011
・4サイクル用オイル 10W-30
ホンダ純正のウルトラG1で十分だと思います。
もっとランクが上のG2・G3・G4などもありますが
高いオイルを買うよりしっかりと定期的に交換する事をオススメします。
3ヶ月、または3000km走行どちらか早いほうに交換するといいと思います。
![HONDA [ ホンダ純正オイル ] ULTRA G1 [ ウルトラ G1 ] 10W-30 [ SL ] 鉱物油 [ 1L ] (4サイクル用) 08232-99961 [HTRC3]](https://ecx.images-amazon.com/images/I/41KW9xUpu3L.jpg)
HONDA [ ホンダ純正オイル ] ULTRA G1 [ ウルトラ G1 ] 10W-30 [ SL ] 鉱物油 [ 1L ] (4サイクル用) 08232-99961 [HTRC3]
![HONDA [ ホンダ純正オイル ] ULTRA G2 [ ウルトラ G2 ] 10W-30 [ SL ] 部分化学合成油 [ 1L ] (4サイクル用) 08233-99971 [HTRC3]](https://ecx.images-amazon.com/images/I/41PrgW3kQeL.jpg)
HONDA [ ホンダ純正オイル ] ULTRA G2 [ ウルトラ G2 ] 10W-30 [ SL ] 部分化学合成油 [ 1L ] (4サイクル用) 08233-99971 [HTRC3]
・デイトナのドレンワッシャー
デイトナ(DAYTONA) ドレンワッシャ オイルドレン用 M12×3枚 75395
デイトナ(DAYTONA) ドレンワッシャ オイルドレン用 M12×10枚 75420
ドレンワッシャーは何度も使うとオイル漏れの原因になります。
できればオイル交換時には毎回交換をオススメします。
■ジョルノクレア オイル交換・ストレーナー清掃！
１．作業しやすいようにセンタースタンドを
ブロックの上などに立てて後輪側を上げます。
後輪側を上げないとメガネレンチやオイル処理箱が下に入りません・・・
２．オイル処理箱を用意！
３．17mmメガネレンチでオイルを抜きます！
ドロドロ～ドロンボー！
４．ドレンボルトのワッシャーを新品交換！
↑初めに付いてた古いワッシャー
デイトナのドレンワッシャーはしっかり密着してオイル漏れ防止になります。
メガネレンチを短く持って軽くキュッと締め込めばOK！
※締め過ぎには注意！
５．オイルを抜いたのでストレーナー清掃！
ドレンボルトがある部分の少し前側
ステップの後ろ付近を覗き込むと
17mmのスパナで回せるフタがあります。
これを外すとスプリングと網が出てきます。
網をしっかり掃除したら元の形で組み込んでください。
６．最後にオイルを入れます！
オイルキャップを外して600mlオイルを入れます。
計量カップとジャバラホース付き漏斗を用意して。。。
ジャバラホースを伸ばしてオイルを入れました。
できれば二人いると楽に作業できます。
最後にオイル量の確認をします。
オイルキャップにゲージが付いているので
ゲージを布で拭いてから真っ直ぐ差し込みます。
※ゲージは差し込むだけで回さないでください。
回さないでそのまま引き抜いて
「××××××」部分の範囲にオイルが付いていればOK！
「××××××」にオイルが付いていないと少な過ぎ
「××××××」を超えているとオイルが多過ぎです。
しっかり600ml計って入れれば問題ないと思います。
最後にオイルキャップをしっかり締めてください。
７．ブロックなどの上に上げた後輪側を下ろす。
センタースタンドを下ろす際に車体の底を擦らないように注意して下ろしてください。
あとはエンジンを掛けて5分ほどアイドリングしておけばOKです！
という事で今回は
ジョルノクレアのオイル交換・ストレーナー清掃手順の紹介でした！
カブと比べるとかなりパーツが密集してる感じで
ボルトが回しづらく作業が難しいですが慣れればなんとかなりそうです。
それではまたねん！
今回はジョルノクレアのオイル交換とストレーナー清掃をしてみました！
ジョルノクレアはオイル交換のボルトが回しづらい位置にあったり
オイルを入れる穴が奥のほうにありオイルを入れづらかったりと
ちょっと苦戦しましたがなんとか自分で交換する事ができました。
それでは画像付きで手順を解説していこうと思います。
■用意するモノ！
・17mmメガネレンチ(ドレンボルトを外すために必要)
SUN UP 両口メガネレンチ 6丁組
・17mmスパナ(ストレーナーを外すために必要)
SUN UP 両口スパナ 6丁組
メガネレンチだけでもなんとかなりますが
ストレーナーの取り外しはスパナの方が楽でした。
・オイル処理箱
エーモン 1603 ポイパック 2.5L
・計量カップ(600ml計量できる物)
・漏斗(ジャバラホース付きが良い)
オイルジョッキがあれば↑の２つは不要です。
オイルジョッキ1L フタ&こし網付き PJ011
・4サイクル用オイル 10W-30
ホンダ純正のウルトラG1で十分だと思います。
もっとランクが上のG2・G3・G4などもありますが
高いオイルを買うよりしっかりと定期的に交換する事をオススメします。
3ヶ月、または3000km走行どちらか早いほうに交換するといいと思います。
HONDA [ ホンダ純正オイル ] ULTRA G1 [ ウルトラ G1 ] 10W-30 [ SL ] 鉱物油 [ 1L ] (4サイクル用) 08232-99961 [HTRC3]
HONDA [ ホンダ純正オイル ] ULTRA G2 [ ウルトラ G2 ] 10W-30 [ SL ] 部分化学合成油 [ 1L ] (4サイクル用) 08233-99971 [HTRC3]
・デイトナのドレンワッシャー
デイトナ(DAYTONA) ドレンワッシャ オイルドレン用 M12×3枚 75395
デイトナ(DAYTONA) ドレンワッシャ オイルドレン用 M12×10枚 75420
ドレンワッシャーは何度も使うとオイル漏れの原因になります。
できればオイル交換時には毎回交換をオススメします。
■ジョルノクレア オイル交換・ストレーナー清掃！
１．作業しやすいようにセンタースタンドを
ブロックの上などに立てて後輪側を上げます。
後輪側を上げないとメガネレンチやオイル処理箱が下に入りません・・・
２．オイル処理箱を用意！
３．17mmメガネレンチでオイルを抜きます！
ドロドロ～ドロンボー！
４．ドレンボルトのワッシャーを新品交換！
↑初めに付いてた古いワッシャー
デイトナのドレンワッシャーはしっかり密着してオイル漏れ防止になります。
メガネレンチを短く持って軽くキュッと締め込めばOK！
※締め過ぎには注意！
５．オイルを抜いたのでストレーナー清掃！
ドレンボルトがある部分の少し前側
ステップの後ろ付近を覗き込むと
17mmのスパナで回せるフタがあります。
これを外すとスプリングと網が出てきます。
網をしっかり掃除したら元の形で組み込んでください。
６．最後にオイルを入れます！
オイルキャップを外して600mlオイルを入れます。
計量カップとジャバラホース付き漏斗を用意して。。。
ジャバラホースを伸ばしてオイルを入れました。
できれば二人いると楽に作業できます。
最後にオイル量の確認をします。
オイルキャップにゲージが付いているので
ゲージを布で拭いてから真っ直ぐ差し込みます。
※ゲージは差し込むだけで回さないでください。
回さないでそのまま引き抜いて
「××××××」部分の範囲にオイルが付いていればOK！
「××××××」にオイルが付いていないと少な過ぎ
「××××××」を超えているとオイルが多過ぎです。
しっかり600ml計って入れれば問題ないと思います。
最後にオイルキャップをしっかり締めてください。
７．ブロックなどの上に上げた後輪側を下ろす。
センタースタンドを下ろす際に車体の底を擦らないように注意して下ろしてください。
あとはエンジンを掛けて5分ほどアイドリングしておけばOKです！
という事で今回は
ジョルノクレアのオイル交換・ストレーナー清掃手順の紹介でした！
カブと比べるとかなりパーツが密集してる感じで
ボルトが回しづらく作業が難しいですが慣れればなんとかなりそうです。
それではまたねん！
（記事編集） https://dekomoriutamaru.com/blog-entry-1214.html
2015/02/05 | Comment (-) | HOME | ↑ ページ先頭へ ↑ | ↑
2015/02/06 (金) カテゴリー： ジョルノクレア
「ジョルノクレア AF54」リアサスの取り外し手順！
今回はジョルノクレアのリアサス交換に役立つ
リアサスの取り外し方紹介です！
ジョルノクレア AF54のリアサスは
上下共にコの字になっていて一般的な汎用品のリアサスを使用できません。
調べてみると
キタコのスマートDio用のリアサスが使えるみたいです。
ジョルノクレアのリアサスは約250mmですが
キタコのリアサスは約260mmなので
約１cm車高は上がりますが取り付けは問題ないかと思います。
![キタコ(KITACO) [ リアショック B250B] [スマートDIO] 520-2102501 [ブルー ]](https://ecx.images-amazon.com/images/I/31gdkzBPRuL.jpg)
キタコ(KITACO) [ リアショック B250B] [スマートDIO] 520-2102501 [ブルー ]
・ジョルノクレア
・クレアスクーピー
・スマートDio
この３車種は同じリアサスを使っているみたいで
スマートDioのリアサス交換記事を検索してみると
やはり「汎用品が使えないからキタコのリアサスしか選択肢がない・・・」
という内容の記事も見つかりました。。。
まぁキタコ製のリアサスがあるだけでもないよりいいですね。
そのうち購入して取り付けてみたいと思ってます。
とりあえず今回は
リアサスを一度取り外してみて
作業の手順を確認してみたのでそれを記事にしておこうと思います。
実際にリアサス交換をされる場合は
作業前にラチェットや延長バー・ソケットなどなど
手順画像を確認して必要な工具を事前に揃えておく事をオススメします。
※素人による解説の為、正しい手順ではないかも知れません。
この記事を参考にして何か問題があっても自己責任でお願いします。
■ジョルノクレア AF54 リアサス取り外し手順！
１．リアキャリアを外す！
２．メットインの＋ネジを外す！
３．ステップの後ろ側ちょい上にある＋ネジを外す
４．ステップの後ろ側にあるプッシュピンを外す！
プッシュピンの外し方はこちらを参考にどうぞ！
５．ナンバーの後ろのビスを外す！
画像では既に外れています。
６．シートを取り外す！
７．ボディカバーを引き上げる！
８．メットインのカギの裏にあるワイヤーを外す！
引っ掛かってるだけなので簡単に外れます。
９．外れたカバーを地面に置いておく。
片側に配線が繋がっているのはそのままでも大丈夫です。
できればキズ防止の為にブルーシートなどを敷きましょう＾＾；
１０．リアサスの位置を確認！
リアサス全体位置。
リアサス上部ボルト
リアサス下部ボルト
１１．エアクリボックスを外す。
リアサスを取り外す際に取り出す隙間を確保するために
エアクリボックスの一部のボルトを外し少し動かせるようにします。
１２．リアサスのボルトを外す！
ラチェットに延長バーを付け12mmのソケットで回します。
奥まったところにボルトがあるので普通のメガネレンチでは回せません・・・
リアサス上側
リアサス下側
１３．取り外し完了！
リアサスの長さは自由長：約250mmでした！
という事で今回は
ジョルノクレアのリアサス取り外し方法の紹介でした！
簡単に画像でまとめましたが
初めてやると意外と時間が掛かりました。
ボルトやプッシュピンはなくさないように
ネジ用の皿などに入れておくといいです。
それではまたねん！
今回はジョルノクレアのリアサス交換に役立つ
リアサスの取り外し方紹介です！
ジョルノクレア AF54のリアサスは
上下共にコの字になっていて一般的な汎用品のリアサスを使用できません。
調べてみると
キタコのスマートDio用のリアサスが使えるみたいです。
ジョルノクレアのリアサスは約250mmですが
キタコのリアサスは約260mmなので
約１cm車高は上がりますが取り付けは問題ないかと思います。
キタコ(KITACO) [ リアショック B250B] [スマートDIO] 520-2102501 [ブルー ]
・ジョルノクレア
・クレアスクーピー
・スマートDio
この３車種は同じリアサスを使っているみたいで
スマートDioのリアサス交換記事を検索してみると
やはり「汎用品が使えないからキタコのリアサスしか選択肢がない・・・」
という内容の記事も見つかりました。。。
まぁキタコ製のリアサスがあるだけでもないよりいいですね。
そのうち購入して取り付けてみたいと思ってます。
とりあえず今回は
リアサスを一度取り外してみて
作業の手順を確認してみたのでそれを記事にしておこうと思います。
実際にリアサス交換をされる場合は
作業前にラチェットや延長バー・ソケットなどなど
手順画像を確認して必要な工具を事前に揃えておく事をオススメします。
※素人による解説の為、正しい手順ではないかも知れません。
この記事を参考にして何か問題があっても自己責任でお願いします。
■ジョルノクレア AF54 リアサス取り外し手順！
１．リアキャリアを外す！
２．メットインの＋ネジを外す！
３．ステップの後ろ側ちょい上にある＋ネジを外す
４．ステップの後ろ側にあるプッシュピンを外す！
プッシュピンの外し方はこちらを参考にどうぞ！
５．ナンバーの後ろのビスを外す！
画像では既に外れています。
６．シートを取り外す！
７．ボディカバーを引き上げる！
８．メットインのカギの裏にあるワイヤーを外す！
引っ掛かってるだけなので簡単に外れます。
９．外れたカバーを地面に置いておく。
片側に配線が繋がっているのはそのままでも大丈夫です。
できればキズ防止の為にブルーシートなどを敷きましょう＾＾；
１０．リアサスの位置を確認！
リアサス全体位置。
リアサス上部ボルト
リアサス下部ボルト
１１．エアクリボックスを外す。
リアサスを取り外す際に取り出す隙間を確保するために
エアクリボックスの一部のボルトを外し少し動かせるようにします。
１２．リアサスのボルトを外す！
ラチェットに延長バーを付け12mmのソケットで回します。
奥まったところにボルトがあるので普通のメガネレンチでは回せません・・・
リアサス上側
リアサス下側
１３．取り外し完了！
リアサスの長さは自由長：約250mmでした！
という事で今回は
ジョルノクレアのリアサス取り外し方法の紹介でした！
簡単に画像でまとめましたが
初めてやると意外と時間が掛かりました。
ボルトやプッシュピンはなくさないように
ネジ用の皿などに入れておくといいです。
それではまたねん！
（記事編集） https://dekomoriutamaru.com/blog-entry-1215.html
2015/02/06 | Comment (-) | HOME | ↑ ページ先頭へ ↑ | ↑
2015/02/07 (土) カテゴリー： ジョルノクレア
「ジョルノクレア AF54」フロントサス交換手順！スーパーDio用255mmに交換してみた！
今回はジョルノクレアAF54のフロントサスを交換してみました！
交換するサスはスーパーDio用の255mmのリアサスです。
リアサスをフロントサスをして使うのでちょっと固めですが
ジョルノクレアの純正フロントサスは柔らか過ぎるので
固いサスに交換して丁度良くなりました。
純正サスよりも少し長くなる上に乗車時にほぼ沈まないほど固いので
車高はかなり上がった感じがしました。
今回買ったのはコレです↓
RSH06 スーパー Dio255mm（ブラック）
実は今回のサスを買う前に
ヤマハ ビーノ用フロントサスを買って
試しに取り付けてみたのですが
純正サスより短い上に柔らかいサスだったので
車高がかなり下がりバンクすると
ステップの裏側をガリガリ擦ってしまいます・・・
なのでしばらく乗るのをやめて
スーパーDio用のサスが届くのを待っていたのです＾＾；
ようやく届いて取り付けも問題なくできたので
手順を公開したいと思います。
残念ながらジョルノクレアにはイマイチだったヤマハ ビーノ用サスはコレ↓
見た目はいいのですがかなりのローダウンです。。。
ヤマハ ビーノ (5AU/SA10J) フロントサスペンション 2本セット 左右
■用意するモノ！
・スーパーDio用255mmリアサス
※他のサスでも取り付け可能な物ならなんでもOK！
RSH06 スーパー Dio255mm（ブラック）
・8mmのワッシャー２枚とボルト２本！
純正のボルトは特殊で使えなかったのでホムセンで買いました。
・キタコ(KITACO) コンビネーションカラー8X10X20 [品番]0900-093-90001
スーパーDioのリアサスの上側が10mmのカラーなので
それを8mmに変換するためのカラーです。
![キタコ(KITACO) K CON コンビネーションカラー8X10X20 / 1pc [品番]0900-093-90001](https://ecx.images-amazon.com/images/I/11%2BqvbLApLL._SL160_.jpg)
キタコ(KITACO) K CON コンビネーションカラー8X10X20 / 1pc [品番]0900-093-90001
■ジョルノクレア AF54 フロントサス交換手順！
１．カゴを外す！
＋ドライバーで簡単に外れます。
２．フロントカバーを外す！
12mmのソケットで外れました。
パカッ！
これはウインカーリレーかな？
この配線から電源を取ればUSB電源を取れそうですね！
ハンドル下から配線も通せそう！
今回は関係ないですが・・・
３．フロントフェンダーのボルトを外す！
10mmのソケットで外れました！
４．フロントフェンダー裏のツメを外す！
スライドする感じで頑張ってやれば取れました。
かなり固くて取りづらいので注意！
このツメも外します！
外れるとこんな感じ！
ツメが取れたら広げて引き上げればガバッと外れます！
３．フロントフォークカバーを外す！
8mmのソケットで取れました！
取れた！
４．遂にフロントサスを取り外し！
僕のは既に純正ではなくヤマハ ビーノ用が付いてるので
これを取り外します。
メガネレンチを２本用意して
左右から挟んで回します。
タイヤ交換のときみたいな感じです。
下側はメガネレンチ１本で取れました！
フロントサス取り外し完了！
５．今回取り付けるサスの確認！
スーパーDio用255mmリアサスをフロントサスとして利用します。
・ジョルノクレア純正フロントサス：自由長約230mm
・ヤマハ ビーノ用フロントサス：自由長約205mm
・スーパーDio用リアサス：自由長約255mm
※ショックアブソーバーの自由長とは荷重が全く掛かっていない状態（取り外した状態）での
上下ピボット穴の中心距離を計測した長さです。
比較画像！
次はサス上側のカラーサイズ
・ジョルノクレア純正：8mm
・スーパーDio用リアサス：10mm
そこで必要になるのが10mm→8mmに変換できるキタコ製カラー！
グリスを塗って！
入れると！
ビッタリ！直径8mmになりました！
サス下側のコの字の幅を確認！
・ジョルノクレア純正：17.5mm
・スーパーDio用リアサス：19mm
少し幅が広いのでワッシャーを１枚入れました。
8mmのワッシャー２枚とボルト２本をホムセンで買って来ました！
６．実際に取り付け！
こんな感じで問題なく取付できました！
ワッシャーはコの字の部分の内側に１枚入れてます。
反対側も同じように取り付けて完了！
最後にフロントフォークカバーを付けたら
サスが長くなったのでサスの下側に若干干渉してしまいました。。。
でも走行に問題ないのでそのままにしてます。
カバーは外しちゃってもいいかも知れませんね＾＾；
という事で今回は
ジョルノクレア AF54のフロントサス交換手順でした！
スーパーDio用のリアサスをフロントサスとして使っているので
正直かなり固いですｗ
でも純正サスに比べキビキビした走りが可能になり
段差を乗り越えてもしっかりショックを吸収してくれます。
純正サスみたいにフロントブレーキを掛けてもフルボトムしてガツン！と
なる事もなくなったのでよかったです。
純正はゆったり乗る仕様になってる感じですが
フロントサスを固くする事でかなり走りやすさが変わりました！
左右セットでも3000円ほどでかなり走りが変わるので
気になる方は自己責任で試してみてください！
それではまたねん！
今回はジョルノクレアAF54のフロントサスを交換してみました！
交換するサスはスーパーDio用の255mmのリアサスです。
リアサスをフロントサスをして使うのでちょっと固めですが
ジョルノクレアの純正フロントサスは柔らか過ぎるので
固いサスに交換して丁度良くなりました。
純正サスよりも少し長くなる上に乗車時にほぼ沈まないほど固いので
車高はかなり上がった感じがしました。
今回買ったのはコレです↓
RSH06 スーパー Dio255mm（ブラック）
実は今回のサスを買う前に
ヤマハ ビーノ用フロントサスを買って
試しに取り付けてみたのですが
純正サスより短い上に柔らかいサスだったので
車高がかなり下がりバンクすると
ステップの裏側をガリガリ擦ってしまいます・・・
なのでしばらく乗るのをやめて
スーパーDio用のサスが届くのを待っていたのです＾＾；
ようやく届いて取り付けも問題なくできたので
手順を公開したいと思います。
残念ながらジョルノクレアにはイマイチだったヤマハ ビーノ用サスはコレ↓
見た目はいいのですがかなりのローダウンです。。。
ヤマハ ビーノ (5AU/SA10J) フロントサスペンション 2本セット 左右
■用意するモノ！
・スーパーDio用255mmリアサス
※他のサスでも取り付け可能な物ならなんでもOK！
RSH06 スーパー Dio255mm（ブラック）
・8mmのワッシャー２枚とボルト２本！
純正のボルトは特殊で使えなかったのでホムセンで買いました。
・キタコ(KITACO) コンビネーションカラー8X10X20 [品番]0900-093-90001
スーパーDioのリアサスの上側が10mmのカラーなので
それを8mmに変換するためのカラーです。
キタコ(KITACO) K CON コンビネーションカラー8X10X20 / 1pc [品番]0900-093-90001
■ジョルノクレア AF54 フロントサス交換手順！
１．カゴを外す！
＋ドライバーで簡単に外れます。
２．フロントカバーを外す！
12mmのソケットで外れました。
パカッ！
これはウインカーリレーかな？
この配線から電源を取ればUSB電源を取れそうですね！
ハンドル下から配線も通せそう！
今回は関係ないですが・・・
３．フロントフェンダーのボルトを外す！
10mmのソケットで外れました！
４．フロントフェンダー裏のツメを外す！
スライドする感じで頑張ってやれば取れました。
かなり固くて取りづらいので注意！
このツメも外します！
外れるとこんな感じ！
ツメが取れたら広げて引き上げればガバッと外れます！
３．フロントフォークカバーを外す！
8mmのソケットで取れました！
取れた！
４．遂にフロントサスを取り外し！
僕のは既に純正ではなくヤマハ ビーノ用が付いてるので
これを取り外します。
メガネレンチを２本用意して
左右から挟んで回します。
タイヤ交換のときみたいな感じです。
下側はメガネレンチ１本で取れました！
フロントサス取り外し完了！
５．今回取り付けるサスの確認！
スーパーDio用255mmリアサスをフロントサスとして利用します。
・ジョルノクレア純正フロントサス：自由長約230mm
・ヤマハ ビーノ用フロントサス：自由長約205mm
・スーパーDio用リアサス：自由長約255mm
※ショックアブソーバーの自由長とは荷重が全く掛かっていない状態（取り外した状態）での
上下ピボット穴の中心距離を計測した長さです。
比較画像！
次はサス上側のカラーサイズ
・ジョルノクレア純正：8mm
・スーパーDio用リアサス：10mm
そこで必要になるのが10mm→8mmに変換できるキタコ製カラー！
グリスを塗って！
入れると！
ビッタリ！直径8mmになりました！
サス下側のコの字の幅を確認！
・ジョルノクレア純正：17.5mm
・スーパーDio用リアサス：19mm
少し幅が広いのでワッシャーを１枚入れました。
8mmのワッシャー２枚とボルト２本をホムセンで買って来ました！
６．実際に取り付け！
こんな感じで問題なく取付できました！
ワッシャーはコの字の部分の内側に１枚入れてます。
反対側も同じように取り付けて完了！
最後にフロントフォークカバーを付けたら
サスが長くなったのでサスの下側に若干干渉してしまいました。。。
でも走行に問題ないのでそのままにしてます。
カバーは外しちゃってもいいかも知れませんね＾＾；
という事で今回は
ジョルノクレア AF54のフロントサス交換手順でした！
スーパーDio用のリアサスをフロントサスとして使っているので
正直かなり固いですｗ
でも純正サスに比べキビキビした走りが可能になり
段差を乗り越えてもしっかりショックを吸収してくれます。
純正サスみたいにフロントブレーキを掛けてもフルボトムしてガツン！と
なる事もなくなったのでよかったです。
純正はゆったり乗る仕様になってる感じですが
フロントサスを固くする事でかなり走りやすさが変わりました！
左右セットでも3000円ほどでかなり走りが変わるので
気になる方は自己責任で試してみてください！
それではまたねん！
（記事編集） https://dekomoriutamaru.com/blog-entry-1216.html
2015/02/07 | Comment (-) | HOME | ↑ ページ先頭へ ↑ | ↑
2015/02/08 (日) カテゴリー： ジョルノクレア
「ジョルノクレア AF54」エアクリーナー新品交換！
今回はジョルノクレアAF54のエアクリーナーを新品に交換しました！
中古で買ったジョルノクレアなので
エアクリが黒く汚れていてしっかり吸気できていないのか
エンジンが冷えているとアイドリングが不安定でエンストしやすかったり
加速がイマイチだったりしたので新品交換をしました！
ホンダドリームで注文して
1500円くらいだったと思います。
レシートをなくしたので詳細な価格は憶えてません・・・
新品交換するとエンジンが冷えていても
エンストする事がほとんどなくなりました。
加速も良くなり交換してよかったと思います。
中古の原付を購入した場合は交換必須な消耗品だと思います。
以前スーパーカブの中古を買ったときも真っ黒でしたので・・・
■用意するモノ！
・＋ドライバー
・新品エアクリーナー
ジョルノクレア AF54 専用品
型番：17213-GEE-710
ジョルノクレア純正エアフィルター☆▼新品未使用！AF54(GEE)
新品を袋から出すと初めからオイルが塗布されてました。
湿式タイプのエアクリみたいです。
■ジョルノクレア AF54 エアクリーナー交換手順！
エアクリの交換は非常に簡単です！
＋ドライバー１本で交換できます！
１．車体左側のエアクリボックスのネジを外す！
全部で５本の＋ネジがあります。
ネジを取るとパカッと外れます！
新旧比較！
上がボロ・下が新品です。
２．新品のエアクリを取り付ければ交換完了！
非常に簡単なので誰でもできると思います。
という事で今回は
ジョルノクレアのエアクリ交換でした！
エンストしやすいなど調子が悪いときには
エアクリの状態を確認してみるのもいいと思います。
それではまたねん！
今回はジョルノクレアAF54のエアクリーナーを新品に交換しました！
中古で買ったジョルノクレアなので
エアクリが黒く汚れていてしっかり吸気できていないのか
エンジンが冷えているとアイドリングが不安定でエンストしやすかったり
加速がイマイチだったりしたので新品交換をしました！
ホンダドリームで注文して
1500円くらいだったと思います。
レシートをなくしたので詳細な価格は憶えてません・・・
新品交換するとエンジンが冷えていても
エンストする事がほとんどなくなりました。
加速も良くなり交換してよかったと思います。
中古の原付を購入した場合は交換必須な消耗品だと思います。
以前スーパーカブの中古を買ったときも真っ黒でしたので・・・
■用意するモノ！
・＋ドライバー
・新品エアクリーナー
ジョルノクレア AF54 専用品
型番：17213-GEE-710
ジョルノクレア純正エアフィルター☆▼新品未使用！AF54(GEE)
新品を袋から出すと初めからオイルが塗布されてました。
湿式タイプのエアクリみたいです。
■ジョルノクレア AF54 エアクリーナー交換手順！
エアクリの交換は非常に簡単です！
＋ドライバー１本で交換できます！
１．車体左側のエアクリボックスのネジを外す！
全部で５本の＋ネジがあります。
ネジを取るとパカッと外れます！
新旧比較！
上がボロ・下が新品です。
２．新品のエアクリを取り付ければ交換完了！
非常に簡単なので誰でもできると思います。
という事で今回は
ジョルノクレアのエアクリ交換でした！
エンストしやすいなど調子が悪いときには
エアクリの状態を確認してみるのもいいと思います。
それではまたねん！
（記事編集） https://dekomoriutamaru.com/blog-entry-1217.html
2015/02/08 | Comment (-) | HOME | ↑ ページ先頭へ ↑ | ↑
2015/02/09 (月) カテゴリー： ジョルノクレア
「ジョルノクレア AF54」原付のキックが重い･･･キックギア清掃してみた！
今回はジョルノクレアAF54のキックペダルが重くて
足がイテーのでキックギアをお掃除してグリスを塗りました！
意外とカンタンにできるので手順を紹介したいと思います！
■用意するモノ！
・8mmのメガネレンチとソケットドライバー等
ボルトが固着している場合もあるので
メガネレンチである程度緩めてからソケットドライバーで外しました。
・グリス
キックギアにはクレのグリースメイトペーストをベタ塗りしました。
![KURE ［ 呉工業 ］ グリースメイトペースト （２８０ｇ） [ For Mechanical Maintenance ] 万能グリース [ 工具箱の必需品 ] [ KURE ] [ 品番 ] 1159](https://ecx.images-amazon.com/images/I/51YuCb%2BJ4PL.jpg)
KURE ［ 呉工業 ］ グリースメイトペースト （２８０ｇ） [ For Mechanical Maintenance ] 万能グリース [ 工具箱の必需品 ] [ KURE ] [ 品番 ] 1159
クランクケースカバーのゴムパッキンには
ゴム劣化防止にクレのラバープロテクタントを使いました。
![KURE [ 呉工業 ] ラバープロテクタント (300ｍｌ) ゴム製パーツ保護剤 [ 品番 ] 1036 [HTRC2.1]](https://ecx.images-amazon.com/images/I/41W7AoevCuL.jpg)
KURE [ 呉工業 ] ラバープロテクタント (300ｍｌ) ゴム製パーツ保護剤 [ 品番 ] 1036 [HTRC2.1]
これだけ用意すればとりあえず問題ないと思います。
グリスの種類は何が一番いいのかはわかりません・・・
556とかシリコンスプレーでも大丈夫だとは思います。
※素人による解説なので自己責任で試してください。
※ベルト類に潤滑剤が掛からないように注意してください。
■ジョルノクレア AF54 キックギア清掃！
１．クランクケースのカバーを固定している6本のボルトを外します！
固着している場合は8mmのメガネレンチで緩めてから・・・
ソケットドライバーで外すと楽でした。
外れたボルト(全部で6本)
２．クランクケースカバーを外します。
ボルトを外したらプラハンなどで叩くと外れます。
しばらく開けていないと固着している事がありますが叩けば外れますｗ
キックギアにVベルトの削りカスが付着してます。。。
このカスがギアに詰まりキックが重くなるみたいです。
３．キックギアを掃除してグリスを塗る！
パーツクリーナーなどでキレイに磨いてから
キックギア部にグリスを塗り
何度かギアを動かして馴染ませてください。
可動部にしっかりグリスを塗らないと重いままなので注意！
クランクケースカバーのゴムパッキン部にはラバープロテクタントを使いました。
４．組み直して完了！
クランクケースカバーを組み直したら
実際にキックしてみてください。
僕の場合はキックが軽く降りるようになりました。
キックでの始動もスムーズです！
という事で今回は
ジョルノクレアのキックギア清掃の手順紹介でした！
ボルトを6本外すだけで掃除できるので
長年乗っている方は試してみるといいかもです！
それではまたねん！
今回はジョルノクレアAF54のキックペダルが重くて
足がイテーのでキックギアをお掃除してグリスを塗りました！
意外とカンタンにできるので手順を紹介したいと思います！
■用意するモノ！
・8mmのメガネレンチとソケットドライバー等
ボルトが固着している場合もあるので
メガネレンチである程度緩めてからソケットドライバーで外しました。
・グリス
キックギアにはクレのグリースメイトペーストをベタ塗りしました。
KURE ［ 呉工業 ］ グリースメイトペースト （２８０ｇ） [ For Mechanical Maintenance ] 万能グリース [ 工具箱の必需品 ] [ KURE ] [ 品番 ] 1159
クランクケースカバーのゴムパッキンには
ゴム劣化防止にクレのラバープロテクタントを使いました。
KURE [ 呉工業 ] ラバープロテクタント (300ｍｌ) ゴム製パーツ保護剤 [ 品番 ] 1036 [HTRC2.1]
これだけ用意すればとりあえず問題ないと思います。
グリスの種類は何が一番いいのかはわかりません・・・
556とかシリコンスプレーでも大丈夫だとは思います。
※素人による解説なので自己責任で試してください。
※ベルト類に潤滑剤が掛からないように注意してください。
■ジョルノクレア AF54 キックギア清掃！
１．クランクケースのカバーを固定している6本のボルトを外します！
固着している場合は8mmのメガネレンチで緩めてから・・・
ソケットドライバーで外すと楽でした。
外れたボルト(全部で6本)
２．クランクケースカバーを外します。
ボルトを外したらプラハンなどで叩くと外れます。
しばらく開けていないと固着している事がありますが叩けば外れますｗ
キックギアにVベルトの削りカスが付着してます。。。
このカスがギアに詰まりキックが重くなるみたいです。
３．キックギアを掃除してグリスを塗る！
パーツクリーナーなどでキレイに磨いてから
キックギア部にグリスを塗り
何度かギアを動かして馴染ませてください。
可動部にしっかりグリスを塗らないと重いままなので注意！
クランクケースカバーのゴムパッキン部にはラバープロテクタントを使いました。
４．組み直して完了！
クランクケースカバーを組み直したら
実際にキックしてみてください。
僕の場合はキックが軽く降りるようになりました。
キックでの始動もスムーズです！
という事で今回は
ジョルノクレアのキックギア清掃の手順紹介でした！
ボルトを6本外すだけで掃除できるので
長年乗っている方は試してみるといいかもです！
それではまたねん！
（記事編集） https://dekomoriutamaru.com/blog-entry-1218.html
2015/02/09 | Comment (-) | HOME | ↑ ページ先頭へ ↑ | ↑
2015/02/14 (土) カテゴリー： ジョルノクレア
「原付スクーター」ガリキズ修復！超ド素人が塗装にチャレンジ！
今回はジョルノクレアAF54という原付スクーターを
家族(弟)に貸したらおもいっきりコケて帰ってきて
ボディの右側面にガリガリーと大きなキズを付けられてしまったので
それを自分で塗装して修復してみました！
今回の塗装はホームセンターで売っている
車用のタッチアップペンをスプレーに変換して塗装できる。
「99工房のエアータッチ」を利用して塗装しました。
「原付」の場合、車のように車種別にタッチアップペンなどは売っておりません。
なので似たような色のタッチアップペンを選んで塗装してみました。
完璧を求める方はカウル丸ごと交換などをした方が楽だと思います。
人気車種ならヤフオクなどで意外と安く買えたりします。
カブのパーツなら安く売ってるのですが・・・
どうしても塗装でキズ修復したい！という方向けの記事になります。
※超ド素人による塗装なので手順や方法が間違っているかも知れません。
仕上がりもキズが目立たなくなる程度でそれほどキレイには仕上がりませんでした・・・
そもそも色が周囲と若干合っていませんでした。。。
といっても3000～5000円程度でキズを目立たなくする事はできたので
ちょっとした参考程度になればいいのですが・・・
キズの状態はこんな感じ・・・
・サイドカバー右
・フロントフェンダー
・マフラー下部
マフラーはクレの耐熱ペイントコート ブラックを
しっかり養生して吹きつければキレイになりました！
今回はマフラーではなくボディ側の塗装を紹介します。
![KURE [ 呉工業 ] 耐熱ペイントコート ブラック (300ｍｌ) 金属パーツ用耐熱塗料 [ 品番 ] 1064 [HTRC2.1]](https://ecx.images-amazon.com/images/I/41v1b8HgvXL.jpg)
KURE [ 呉工業 ] 耐熱ペイントコート ブラック (300ｍｌ) 金属パーツ用耐熱塗料 [ 品番 ] 1064 [HTRC2.1]
■用意したモノ！
・99工房 耐水サンドペーパー セットM
これでガリ傷を平らに慣らします。
ソフト99(SOFT99) 99工房 耐水サンドペーパー セットM 123 09123
・塗装の段差を慣らす用に#2000の耐水ペーパー
TRUSCO 耐水ペーパー 228X280 #2000 5枚入 TTP20005P
・タッチアップペン＋99工房 エアータッチ
![ソフト99 99工房 タッチアップペン ホンダ ♯NH623M サテンシルバーM [HTRC3]](https://ecx.images-amazon.com/images/I/41v4xk94IaL.jpg)
ソフト99 99工房 タッチアップペン ホンダ ♯NH623M サテンシルバーM [HTRC3]
![ソフト99 99工房 エアータッチ [HTRC2.1]](https://ecx.images-amazon.com/images/I/51OOA3hIHmL.jpg)
ソフト99 99工房 エアータッチ [HTRC2.1]
または
・99工房 ボデーペン
塗装の範囲が広ければ容量の大きいボデーペンがオススメ！
でも色の種類はタッチアップペンの方が多いです。
![ソフト99 99工房 ボデーペン ホンダ ♯NH623M サテンシルバーM [HTRC2.1]](https://ecx.images-amazon.com/images/I/415YvYINwdL.jpg)
ソフト99 99工房 ボデーペン ホンダ ♯NH623M サテンシルバーM [HTRC2.1]
・仕上げスプレー
塗装直後に吹き付けるとボカし効果があり
塗装部分と下地の段差を目立たなくしてくれます。
クリアとは別物です。
![ソフト99 99工房 エアータッチ 専用 仕上げスプレー [HTRC2.1]](https://ecx.images-amazon.com/images/I/41Yuw8Fdz7L.jpg)
ソフト99 99工房 エアータッチ 専用 仕上げスプレー [HTRC2.1]
・99工房 ボデーペン クリアー
![ソフト99 99工房 ボデーペン クリアー [HTRC2.1]](https://ecx.images-amazon.com/images/I/411W3YIvt4L.jpg)
ソフト99 99工房 ボデーペン クリアー [HTRC2.1]
僕はケチってあまっていた
シャシーコート クリアーを使っちゃいましたｗ
特に問題はなかったです＾＾；
![KURE [ 呉工業 ] シャシーコート クリア (420ｍｌ) シャーシ用防錆塗装剤 [ 品番 ] 1063 [HTRC2.1]](https://ecx.images-amazon.com/images/I/41g1rv-u7BL.jpg)
KURE [ 呉工業 ] シャシーコート クリア (420ｍｌ) シャーシ用防錆塗装剤 [ 品番 ] 1063 [HTRC2.1]
■今回やり忘れた最初の工程・・・
・脱脂作業です。
塗装前には一応洗車して耐水ペーパーで磨いたので
特に問題なく塗装はできましたが
一般的にはしっかりと脱脂してから塗装するみたいです。
脱脂のやり方。
１．中性洗剤（食器洗い洗剤など）でしっかりと洗車をして脱脂します。
２．シリコンオフを吹いてさらに脱脂をします。
塗装したい面にシリコンオフを吹いて油分を拭き取ります。
![ソフト99 99工房 シリコン オフ [HTRC2.1]](https://ecx.images-amazon.com/images/I/414kS2BonEL.jpg)
ソフト99 99工房 シリコン オフ [HTRC2.1]
脱脂作業をしっかりやらないと
塗装の失敗や塗装浮きで後悔することもあるみたいです。。。
僕は原付を高圧洗浄器で洗車したあとでしたので大丈夫だったのかも知れません。
でもバイクに高圧洗浄はよくないらしいのでオススメはできませんが・・・
少し離れた場所から水を噴射して
電装系には掛からないようにすれば特に問題はなかったです。
カウルの真下からボディ内部に水を噴射するのは配線等があるので危険です。。。
マフラーの穴にも水を噴射してはダメです。
シートなど高圧洗浄する必要がない所には水を掛けませんでした。
基本足回りの泥などを落として離れた所からボディも軽く流して終わりという感じです。
あまり近くでやると塗装が剥げそうなので・・・
■原付ガリ傷 塗装チャレンジ！
１．耐水ペーパーでガリ傷を平らにします。
原付のボディは樹脂でできているので意外と簡単に平らになります。
耐水ペーパーに水を付けながら１時間程度必死に磨きましたｗ
塗装がなくなり白い下地が見えますが気にしません！
２．ビニールやマスキングテープでしっかり養生します。
３．スプレー開封！
今回は99工房のタッチアップペンをスプレーに変換する
便利アイテムを使いました！
スプレー缶は１本約900円でタッチアップペン１本分程度しか使えませんでした。
広範囲の塗装には不向きです。
僕はペン２本に対してエアータッチスプレー缶１本しか買わなかったのですが
スプレーが全然足りなくて途中でホムセンに行って１本追加購入しました・・・
４．塗装開始！
塗装の仕方は塗装したい面より少し横から
スプレーを噴射し始めて左右に動かし
左右に動かす度に１回ずつ切る(噴射を止める)感じで
何度も左右に塗装を繰り返しました。
１回目の塗装でだいぶ色が付いてきました。
乾燥してから何度か重ね塗りをしたらキレイに色が付きました！
※重ね塗りをする前に#2000などの細目の耐水ペーパーで磨いて
再度シリコンオフで油分を拭き取ってから重ね塗りをすると
キレイに仕上がるらしいです。僕はそこまでしませんでした・・・手抜きです・・・
５．塗装直後に仕上げスプレー！
仕上げスプレーは塗装を溶かしボカす効果があるみたいで
塗装直後に吹き付ける事で塗装した周囲との境目を目立たなくしてくれます。
この作業はマスキングテープなどを剥がしてからやったほうがいいと思います。
僕は仕上げスプレーをするのが遅れてしまい・・・
少し周囲との境目が目立ってしまいました・・・
６．余裕があれば耐水ペーパーで磨く！
#2000などの細目の耐水ペーパーを使い
塗装した部分と周囲の段差をなくし滑らかにします。
僕は手持ちで一番細かいのが#1000だったので
この作業は飛ばしました・・・
一応30分程度乾燥させてから
塗装した部分を触ってみたらサラサラになっていたので
#1000で磨いてみたのですが完全に乾燥してなかったみたいで
簡単に塗装が剥げてしまいました・・・
磨いてみた感じ段差を慣らす程度であれば
#1000より#2000くらい細目の耐水ペーパーを用意しておいた方がいいですね。。。
TRUSCO 耐水ペーパー 228X280 #2000 5枚入 TTP20005P
７．クリアを吹き付ける！
何故かシャシーコート クリアしか持っていなかったので・・・
これを吹き付けてしまいましたー！
吹き付けてみると意外にも
光沢が出て周囲の塗装とも馴染み違和感が緩和された感じです！
まぁよかったですｗ
一応これで完成となります。
原付の場合完全に同じ色のスプレーがないので
若干違和感が出るのは仕方ないとして
かなり見た目はよくなりました！
この塗装をしてからは知り合いから
キズを指摘される事もなくなりましたｗ
意外と「そのキズどうしたの？」とか聞かれる事があったので・・・
■比較画像！
クリアーを吹く前と吹いたあとで意外と変わったので
分かり易いように比較してみます！
・クリアを吹く前(サイドカバー)↓
・クリアを吹いたあと(サイドカバー)↓
・クリアを吹く前(フロントフェンダー)↓
・クリアを吹いたあと(フロントフェンダー)↓
くっきりしていた塗装の段差がだいぶ滑らかに馴染んだ感じがします。
光沢も出てそれなりに満足できる仕上がりになりました。
次は修復前と修復後の比較です。
・ガリキズ修復前(サイドカバー)↓
・ガリキズ修復後(サイドカバー)↓
・キズ修復前(フロントフェンダー)↓
・キズ修復後(フロントフェンダー)↓
初めての塗装でしたが
部分的な塗装は難しいですね・・・
塗装するならカウル全体とかにしないと
明らかに段差が目だってしまいます。。。
僕の場合はキズが目立たなくなる程度の塗装ができればよかったので
十分満足して乗っておりますが
本格的な塗装をしたい方はもっとしっかりとした
準備と手順でやったほうがいいと思います。
ただ安い中古原付のお手軽キズ修復としてはうまく出来たかなと思います＾＾；
それではまたねん！
今回はジョルノクレアAF54という原付スクーターを
家族(弟)に貸したらおもいっきりコケて帰ってきて
ボディの右側面にガリガリーと大きなキズを付けられてしまったので
それを自分で塗装して修復してみました！
今回の塗装はホームセンターで売っている
車用のタッチアップペンをスプレーに変換して塗装できる。
「99工房のエアータッチ」を利用して塗装しました。
「原付」の場合、車のように車種別にタッチアップペンなどは売っておりません。
なので似たような色のタッチアップペンを選んで塗装してみました。
完璧を求める方はカウル丸ごと交換などをした方が楽だと思います。
人気車種ならヤフオクなどで意外と安く買えたりします。
カブのパーツなら安く売ってるのですが・・・
どうしても塗装でキズ修復したい！という方向けの記事になります。
※超ド素人による塗装なので手順や方法が間違っているかも知れません。
仕上がりもキズが目立たなくなる程度でそれほどキレイには仕上がりませんでした・・・
そもそも色が周囲と若干合っていませんでした。。。
といっても3000～5000円程度でキズを目立たなくする事はできたので
ちょっとした参考程度になればいいのですが・・・
キズの状態はこんな感じ・・・
・サイドカバー右
・フロントフェンダー
・マフラー下部
マフラーはクレの耐熱ペイントコート ブラックを
しっかり養生して吹きつければキレイになりました！
今回はマフラーではなくボディ側の塗装を紹介します。
KURE [ 呉工業 ] 耐熱ペイントコート ブラック (300ｍｌ) 金属パーツ用耐熱塗料 [ 品番 ] 1064 [HTRC2.1]
■用意したモノ！
・99工房 耐水サンドペーパー セットM
これでガリ傷を平らに慣らします。
ソフト99(SOFT99) 99工房 耐水サンドペーパー セットM 123 09123
・塗装の段差を慣らす用に#2000の耐水ペーパー
TRUSCO 耐水ペーパー 228X280 #2000 5枚入 TTP20005P
・タッチアップペン＋99工房 エアータッチ
ソフト99 99工房 タッチアップペン ホンダ ♯NH623M サテンシルバーM [HTRC3]
ソフト99 99工房 エアータッチ [HTRC2.1]
または
・99工房 ボデーペン
塗装の範囲が広ければ容量の大きいボデーペンがオススメ！
でも色の種類はタッチアップペンの方が多いです。
ソフト99 99工房 ボデーペン ホンダ ♯NH623M サテンシルバーM [HTRC2.1]
・仕上げスプレー
塗装直後に吹き付けるとボカし効果があり
塗装部分と下地の段差を目立たなくしてくれます。
クリアとは別物です。
ソフト99 99工房 エアータッチ 専用 仕上げスプレー [HTRC2.1]
・99工房 ボデーペン クリアー
ソフト99 99工房 ボデーペン クリアー [HTRC2.1]
僕はケチってあまっていた
シャシーコート クリアーを使っちゃいましたｗ
特に問題はなかったです＾＾；
KURE [ 呉工業 ] シャシーコート クリア (420ｍｌ) シャーシ用防錆塗装剤 [ 品番 ] 1063 [HTRC2.1]
■今回やり忘れた最初の工程・・・
・脱脂作業です。
塗装前には一応洗車して耐水ペーパーで磨いたので
特に問題なく塗装はできましたが
一般的にはしっかりと脱脂してから塗装するみたいです。
脱脂のやり方。
１．中性洗剤（食器洗い洗剤など）でしっかりと洗車をして脱脂します。
２．シリコンオフを吹いてさらに脱脂をします。
塗装したい面にシリコンオフを吹いて油分を拭き取ります。
ソフト99 99工房 シリコン オフ [HTRC2.1]
脱脂作業をしっかりやらないと
塗装の失敗や塗装浮きで後悔することもあるみたいです。。。
僕は原付を高圧洗浄器で洗車したあとでしたので大丈夫だったのかも知れません。
でもバイクに高圧洗浄はよくないらしいのでオススメはできませんが・・・
少し離れた場所から水を噴射して
電装系には掛からないようにすれば特に問題はなかったです。
カウルの真下からボディ内部に水を噴射するのは配線等があるので危険です。。。
マフラーの穴にも水を噴射してはダメです。
シートなど高圧洗浄する必要がない所には水を掛けませんでした。
基本足回りの泥などを落として離れた所からボディも軽く流して終わりという感じです。
あまり近くでやると塗装が剥げそうなので・・・
■原付ガリ傷 塗装チャレンジ！
１．耐水ペーパーでガリ傷を平らにします。
原付のボディは樹脂でできているので意外と簡単に平らになります。
耐水ペーパーに水を付けながら１時間程度必死に磨きましたｗ
塗装がなくなり白い下地が見えますが気にしません！
２．ビニールやマスキングテープでしっかり養生します。
３．スプレー開封！
今回は99工房のタッチアップペンをスプレーに変換する
便利アイテムを使いました！
スプレー缶は１本約900円でタッチアップペン１本分程度しか使えませんでした。
広範囲の塗装には不向きです。
僕はペン２本に対してエアータッチスプレー缶１本しか買わなかったのですが
スプレーが全然足りなくて途中でホムセンに行って１本追加購入しました・・・
４．塗装開始！
塗装の仕方は塗装したい面より少し横から
スプレーを噴射し始めて左右に動かし
左右に動かす度に１回ずつ切る(噴射を止める)感じで
何度も左右に塗装を繰り返しました。
１回目の塗装でだいぶ色が付いてきました。
乾燥してから何度か重ね塗りをしたらキレイに色が付きました！
※重ね塗りをする前に#2000などの細目の耐水ペーパーで磨いて
再度シリコンオフで油分を拭き取ってから重ね塗りをすると
キレイに仕上がるらしいです。僕はそこまでしませんでした・・・手抜きです・・・
５．塗装直後に仕上げスプレー！
仕上げスプレーは塗装を溶かしボカす効果があるみたいで
塗装直後に吹き付ける事で塗装した周囲との境目を目立たなくしてくれます。
この作業はマスキングテープなどを剥がしてからやったほうがいいと思います。
僕は仕上げスプレーをするのが遅れてしまい・・・
少し周囲との境目が目立ってしまいました・・・
６．余裕があれば耐水ペーパーで磨く！
#2000などの細目の耐水ペーパーを使い
塗装した部分と周囲の段差をなくし滑らかにします。
僕は手持ちで一番細かいのが#1000だったので
この作業は飛ばしました・・・
一応30分程度乾燥させてから
塗装した部分を触ってみたらサラサラになっていたので
#1000で磨いてみたのですが完全に乾燥してなかったみたいで
簡単に塗装が剥げてしまいました・・・
磨いてみた感じ段差を慣らす程度であれば
#1000より#2000くらい細目の耐水ペーパーを用意しておいた方がいいですね。。。
TRUSCO 耐水ペーパー 228X280 #2000 5枚入 TTP20005P
７．クリアを吹き付ける！
何故かシャシーコート クリアしか持っていなかったので・・・
これを吹き付けてしまいましたー！
吹き付けてみると意外にも
光沢が出て周囲の塗装とも馴染み違和感が緩和された感じです！
まぁよかったですｗ
一応これで完成となります。
原付の場合完全に同じ色のスプレーがないので
若干違和感が出るのは仕方ないとして
かなり見た目はよくなりました！
この塗装をしてからは知り合いから
キズを指摘される事もなくなりましたｗ
意外と「そのキズどうしたの？」とか聞かれる事があったので・・・
■比較画像！
クリアーを吹く前と吹いたあとで意外と変わったので
分かり易いように比較してみます！
・クリアを吹く前(サイドカバー)↓
・クリアを吹いたあと(サイドカバー)↓
・クリアを吹く前(フロントフェンダー)↓
・クリアを吹いたあと(フロントフェンダー)↓
くっきりしていた塗装の段差がだいぶ滑らかに馴染んだ感じがします。
光沢も出てそれなりに満足できる仕上がりになりました。
次は修復前と修復後の比較です。
・ガリキズ修復前(サイドカバー)↓
・ガリキズ修復後(サイドカバー)↓
・キズ修復前(フロントフェンダー)↓
・キズ修復後(フロントフェンダー)↓
初めての塗装でしたが
部分的な塗装は難しいですね・・・
塗装するならカウル全体とかにしないと
明らかに段差が目だってしまいます。。。
僕の場合はキズが目立たなくなる程度の塗装ができればよかったので
十分満足して乗っておりますが
本格的な塗装をしたい方はもっとしっかりとした
準備と手順でやったほうがいいと思います。
ただ安い中古原付のお手軽キズ修復としてはうまく出来たかなと思います＾＾；
それではまたねん！
（記事編集） https://dekomoriutamaru.com/blog-entry-1219.html
2015/02/14 | Comment (-) | HOME | ↑ ページ先頭へ ↑ | ↑
2015/02/15 (日) カテゴリー： ジョルノクレア
「ジョルノクレア AF54」純正オプション品リアキャリア買った！リアボックス取付可能に！
今回はジョルノクレア AF54の純正オプションのリアキャリアを買いました！
ジョルノクレアはノーマルのリアキャリアだと
センタースタンドを掛けるときに掴むグリップくらいにしか使えなかったのですが
純正オプションのリアキャリアに交換する事で
リアボックスを取り付けたりできる実用的なリアキャリアになります！
一応ガソリンを入れられるように給油口付近には干渉しない作りになっています！
さすが純正品ですね！
因みに2015年2月現在メーカーでは既に製造終了しているみたいで
僕はヤフオクで送料含め約5000円で購入しました。。。
ちょっと高いですが出品されているのがそれしかなかったので仕方なく買いました・・・
今ではレアな商品みたいですね・・・
検索してもたま～にしか出品されていません。。。
■用意したモノ！
・10mmのメガネレンチ
・10mmのソケットドライバー
・クレ シャシーコート クリア
KURE [ 呉工業 ] シャシーコート クリア (420ｍｌ) シャーシ用防錆塗装剤 [ 品番 ] 1063 [HTRC2.1]
■純正オプション品リアキャリア取り付け！
１．中古で買ったのでサビ取りとシャシーコート クリア吹き付け！
スチールウールや真鍮ブラシで溶接部のサビを落としてから
クレのシャシーコート クリアでサビ止め塗装をしておきました。
これでサビを気にしないで使えます。
裏側にはロープを引掛けられる突起が４箇所付いてます。
シャシーコート クリアは最高のサビ止め塗装ができます！
これを吹くだけでサビ止め＋光沢も出てキレイに見えます！
２．ノーマルリアキャリアの取り外し！
10mmメガネレンチで取り外し可能です！
ボルトはそのまま純正オプションのリアキャリアに使います。
３．純正オプション リアキャリア取り付け！
10mmのソケットドライバーがあると楽に取り付けできます。
最後にメガネレンチで少し増し締めしたほうがいいと思います。
取付完了！
意外とデザインも合っていて特に違和感なく使えそうです！
カゴとか風防を付けてるのでデザインはあまり気にしてませんが・・・
これで荷物を積んだりリアボックスの取り付けも可能になったので大満足です！
リアキャリアはあるだけで意外と便利です！
ちょっとグローブを置いたり鞄を置いたりできるので
メットインスペースを開閉する際の一時的な小物置きとしても役立ってますｗ
という事で今回は
ジョルノクレアの純正オプション品リアキャリア取り付けでした！
かなりレアな商品みたいなので入手できてよかったです。
それではまたねん！
今回はジョルノクレア AF54の純正オプションのリアキャリアを買いました！
ジョルノクレアはノーマルのリアキャリアだと
センタースタンドを掛けるときに掴むグリップくらいにしか使えなかったのですが
純正オプションのリアキャリアに交換する事で
リアボックスを取り付けたりできる実用的なリアキャリアになります！
一応ガソリンを入れられるように給油口付近には干渉しない作りになっています！
さすが純正品ですね！
因みに2015年2月現在メーカーでは既に製造終了しているみたいで
僕はヤフオクで送料含め約5000円で購入しました。。。
ちょっと高いですが出品されているのがそれしかなかったので仕方なく買いました・・・
今ではレアな商品みたいですね・・・
検索してもたま～にしか出品されていません。。。
■用意したモノ！
・10mmのメガネレンチ
・10mmのソケットドライバー
・クレ シャシーコート クリア
KURE [ 呉工業 ] シャシーコート クリア (420ｍｌ) シャーシ用防錆塗装剤 [ 品番 ] 1063 [HTRC2.1]
■純正オプション品リアキャリア取り付け！
１．中古で買ったのでサビ取りとシャシーコート クリア吹き付け！
スチールウールや真鍮ブラシで溶接部のサビを落としてから
クレのシャシーコート クリアでサビ止め塗装をしておきました。
これでサビを気にしないで使えます。
裏側にはロープを引掛けられる突起が４箇所付いてます。
シャシーコート クリアは最高のサビ止め塗装ができます！
これを吹くだけでサビ止め＋光沢も出てキレイに見えます！
２．ノーマルリアキャリアの取り外し！
10mmメガネレンチで取り外し可能です！
ボルトはそのまま純正オプションのリアキャリアに使います。
３．純正オプション リアキャリア取り付け！
10mmのソケットドライバーがあると楽に取り付けできます。
最後にメガネレンチで少し増し締めしたほうがいいと思います。
取付完了！
意外とデザインも合っていて特に違和感なく使えそうです！
カゴとか風防を付けてるのでデザインはあまり気にしてませんが・・・
これで荷物を積んだりリアボックスの取り付けも可能になったので大満足です！
リアキャリアはあるだけで意外と便利です！
ちょっとグローブを置いたり鞄を置いたりできるので
メットインスペースを開閉する際の一時的な小物置きとしても役立ってますｗ
という事で今回は
ジョルノクレアの純正オプション品リアキャリア取り付けでした！
かなりレアな商品みたいなので入手できてよかったです。
それではまたねん！
（記事編集） https://dekomoriutamaru.com/blog-entry-1220.html
2015/02/15 | Comment (-) | HOME | ↑ ページ先頭へ ↑ | ↑
2015/02/18 (水) カテゴリー： ジョルノクレア
「ジョルノクレア AF54」キジマ フェンダーフラップ＋ナンバープレートリフレクター取り付け！
今回はジョルノクレアに
キジマのフェンダーフラップ＋ナンバープレートリフレクターを取付けました！
ジョルノクレアの場合は泥除けの部分に反射板が付いており
フェンダーフラップを取付けてしまうと反射板が隠れてしまうので
「ナンバープレートリフレクター」という
ナンバープレートと共締めできるタイプの反射板も同時に購入しました。
今回紹介する取り付け手順は
他の原付スクーターにも応用できると思います。
フェンダーフラップを取付けてみたいというかたは参考にしてください。。。
■用意したモノ！
・キジマのフェンダーフラップ
キジマ(Kijima) フェンダーフラップ チェッカーパターン ユニバーサル 206-901
・イージーライダース ナンバープレートリフレクター
イージーライダース(EASY RIDERS) ナンバープレートリフレクター 5343
これだけです！
アマゾンで購入したのですが
２つ合わせて約2500円でした！
簡単なドレスアップには最適です。
■キジマ フェンダーフラップ＋ナンバープレートリフレクター取り付け！
取付け前の状態。。。この原付に取付けていきます。
１．開封！
どちらもナンバープレートのネジと共締めできるように穴が開いてます。
穴はある程度左右に余裕がある作りなので
どのメーカーのバイクでもほとんど取り付け可能だと思います。
２．最初に初めから付いている反射板を外す。。。
そのまま取り付ける事も一応できたのですが
ナンバープレートリフレクター裏のボルトが
ジョルノクレアのリアフェンダーと干渉してしまい
リアフェンダーが下に押される感じになってしまったので
元から付いている反射板を取り外す事にしました。
爪で固定されているだけなので
リアフェンダーの裏に手を入れて
爪を抑えながら引き抜けば取れます！
これで問題なく取り付けできます。
３．ナンバープレートと共締めして取り付け完了！
反射板の保護フィルムは剥がしておきます。。。
無事に取り付け完了です！
後ろから見ると目立ちますね！
元から付いていた反射板を外したので
干渉する事もなくなりました。
マフラーとも干渉しないか気になっていたのですが
特に問題なく意外とマフラーとの間隔に余裕がありました。
ジョルノクレアはカスタムパーツが少ないので
このような汎用品のドレスアップパーツがあるのは嬉しいです。
■比較！
フェンダーフラップ取付け前と後で比較！
・フェンダーフラップ取付け前↓
・フェンダーフラップ取付け後↓
比べてみるとかなりリアの見た目が変わりますね！
なんか原付なのにリアがデカく見えます。
チェッカー柄が目立つので追突防止にもいいかも！？
という事で今回は
ジョルノクレアにフェンダーフラップ＋ナンバープレートリフレクターを
取付けてみました！
以前スーパーカブにも取付けたのですが
そのときにフェンダーフラップというアイテムが好きになって
今回ジョルノクレアにも取付けてしまいました＾＾；
誰でも簡単にカスタム感を出せるのが魅力だと思います！
安いし。。。ｗ
それではまたねん！
買った！「キジマ(Kijima) フェンダーフラップ チェッカーパターン ユニバーサル 206-901」スーパーカブに取付！
今回はジョルノクレアに
キジマのフェンダーフラップ＋ナンバープレートリフレクターを取付けました！
ジョルノクレアの場合は泥除けの部分に反射板が付いており
フェンダーフラップを取付けてしまうと反射板が隠れてしまうので
「ナンバープレートリフレクター」という
ナンバープレートと共締めできるタイプの反射板も同時に購入しました。
今回紹介する取り付け手順は
他の原付スクーターにも応用できると思います。
フェンダーフラップを取付けてみたいというかたは参考にしてください。。。
■用意したモノ！
・キジマのフェンダーフラップ
キジマ(Kijima) フェンダーフラップ チェッカーパターン ユニバーサル 206-901
・イージーライダース ナンバープレートリフレクター
イージーライダース(EASY RIDERS) ナンバープレートリフレクター 5343
これだけです！
アマゾンで購入したのですが
２つ合わせて約2500円でした！
簡単なドレスアップには最適です。
■キジマ フェンダーフラップ＋ナンバープレートリフレクター取り付け！
取付け前の状態。。。この原付に取付けていきます。
１．開封！
どちらもナンバープレートのネジと共締めできるように穴が開いてます。
穴はある程度左右に余裕がある作りなので
どのメーカーのバイクでもほとんど取り付け可能だと思います。
２．最初に初めから付いている反射板を外す。。。
そのまま取り付ける事も一応できたのですが
ナンバープレートリフレクター裏のボルトが
ジョルノクレアのリアフェンダーと干渉してしまい
リアフェンダーが下に押される感じになってしまったので
元から付いている反射板を取り外す事にしました。
爪で固定されているだけなので
リアフェンダーの裏に手を入れて
爪を抑えながら引き抜けば取れます！
これで問題なく取り付けできます。
３．ナンバープレートと共締めして取り付け完了！
反射板の保護フィルムは剥がしておきます。。。
無事に取り付け完了です！
後ろから見ると目立ちますね！
元から付いていた反射板を外したので
干渉する事もなくなりました。
マフラーとも干渉しないか気になっていたのですが
特に問題なく意外とマフラーとの間隔に余裕がありました。
ジョルノクレアはカスタムパーツが少ないので
このような汎用品のドレスアップパーツがあるのは嬉しいです。
■比較！
フェンダーフラップ取付け前と後で比較！
・フェンダーフラップ取付け前↓
・フェンダーフラップ取付け後↓
比べてみるとかなりリアの見た目が変わりますね！
なんか原付なのにリアがデカく見えます。
チェッカー柄が目立つので追突防止にもいいかも！？
という事で今回は
ジョルノクレアにフェンダーフラップ＋ナンバープレートリフレクターを
取付けてみました！
以前スーパーカブにも取付けたのですが
そのときにフェンダーフラップというアイテムが好きになって
今回ジョルノクレアにも取付けてしまいました＾＾；
誰でも簡単にカスタム感を出せるのが魅力だと思います！
安いし。。。ｗ
それではまたねん！
買った！「キジマ(Kijima) フェンダーフラップ チェッカーパターン ユニバーサル 206-901」スーパーカブに取付！
（記事編集） https://dekomoriutamaru.com/blog-entry-1221.html
2015/02/18 | Comment (-) | HOME | ↑ ページ先頭へ ↑ | ↑
2015/02/20 (金) カテゴリー： スーパーカブ50
「スーパーカブ C50」レッグシールドのビビリ音を解決！ゴムワッシャーで防振！
最近スーパーカブC50のレッグシール付近から
ビリビリビリビリ！！！とすごい嫌な音が出ていて
乗っていてすごく気になっていたので
レッグシールドを固定しているボルト全てに
「ゴムワッシャー」を挟んで振動を吸収させて
ビビリ音をなくす作戦を試してみましたｗ
いきなりですが結果は大成功！
今まで気になっていたビビリ音が嘘のように
あっさりと消えて聞きなれたカブのエンジン音だけになりました！
これで快適に乗れます！
それでは簡単にカブのレッグシールドのボルトに
ゴムワッシャーを挟んでビビリ音を消す方法をご紹介します。
※レッグシールドがビビリ音の原因か判断するには
レッグシールドを外した状態で走行すると簡単に判断できます。
※この方法を試される場合は自己責任でお願いします。
■用意するモノ！
・ゴムワッシャー！
ホームセンターで探せばあります。
12mmを２枚/8mmを6枚用意すれば足ります。
費用は500円あればお釣りが来ます。
■レッグシールドにゴムワッシャー取り付け！
１．レッグシールドを外します。
外し方は以前の記事を参考にどうぞ。
「スーパーカブ C50」エアクリーナー新品交換！失敗したぁ･･･
２．取り付けイメージ！
・画像左のハンドル下近くのボルトには
レッグシールドの内側と外側の両面に8mmゴムワッシャーを入れます。
・画像中央のエキパイ付近のボルトには
内側のスペーサー部分に12mmゴムワッシャーを入れます。
・画像右のレッグシールド端の部分は金具の外側に8mmゴムワッシャーを入れます。
僕の場合はこんな感じでゴムワッシャーを挟んだら
ビビリ音が解消しました。
３．実際にゴムワッシャー取り付け！
・レッグシールドの内側、ハンドル下付近の箇所には
ボンド等で落ちないように8mmゴムワッシャーを貼り付けます。
・エキパイ付近のボルトの内側にあるスペーサーには
12mmゴムワッシャーをピッタリはめます。
・レッグシールドをカブに嵌め込み
ハンドル下部分の外側にも8mmゴムワッシャーを入れます。
・レッグシールド端の金具の外側にも8mmゴムワッシャーを入れます。
全てのボルト部にゴムワッシャー取付完了！
これでゴムワッシャー取付完了です！
たったコレだけの作業ですが
ビックリするほど振動音が気にならなくなりました！
という事で今回は
スーパーカブのレッグシールドから出る
ビビリ音をゴムワッシャーで解消する方法でした！
これでも直らない場合マフラーを固定しているボルトが緩んでいたり
エンジン自体から異音が出ている可能性もありますので
バイク屋に相談する事をおすすめします。。。
僕の場合はレッグシールドを外して走ったら
音がしなくなったのでビビリ音の原因がレッグシールドの振動だと
すぐにわかり簡単に対策できました！
それではまたねん！
最近スーパーカブC50のレッグシール付近から
ビリビリビリビリ！！！とすごい嫌な音が出ていて
乗っていてすごく気になっていたので
レッグシールドを固定しているボルト全てに
「ゴムワッシャー」を挟んで振動を吸収させて
ビビリ音をなくす作戦を試してみましたｗ
いきなりですが結果は大成功！
今まで気になっていたビビリ音が嘘のように
あっさりと消えて聞きなれたカブのエンジン音だけになりました！
これで快適に乗れます！
それでは簡単にカブのレッグシールドのボルトに
ゴムワッシャーを挟んでビビリ音を消す方法をご紹介します。
※レッグシールドがビビリ音の原因か判断するには
レッグシールドを外した状態で走行すると簡単に判断できます。
※この方法を試される場合は自己責任でお願いします。
■用意するモノ！
・ゴムワッシャー！
ホームセンターで探せばあります。
12mmを２枚/8mmを6枚用意すれば足ります。
費用は500円あればお釣りが来ます。
■レッグシールドにゴムワッシャー取り付け！
１．レッグシールドを外します。
外し方は以前の記事を参考にどうぞ。
「スーパーカブ C50」エアクリーナー新品交換！失敗したぁ･･･
２．取り付けイメージ！
・画像左のハンドル下近くのボルトには
レッグシールドの内側と外側の両面に8mmゴムワッシャーを入れます。
・画像中央のエキパイ付近のボルトには
内側のスペーサー部分に12mmゴムワッシャーを入れます。
・画像右のレッグシールド端の部分は金具の外側に8mmゴムワッシャーを入れます。
僕の場合はこんな感じでゴムワッシャーを挟んだら
ビビリ音が解消しました。
３．実際にゴムワッシャー取り付け！
・レッグシールドの内側、ハンドル下付近の箇所には
ボンド等で落ちないように8mmゴムワッシャーを貼り付けます。
・エキパイ付近のボルトの内側にあるスペーサーには
12mmゴムワッシャーをピッタリはめます。
・レッグシールドをカブに嵌め込み
ハンドル下部分の外側にも8mmゴムワッシャーを入れます。
・レッグシールド端の金具の外側にも8mmゴムワッシャーを入れます。
全てのボルト部にゴムワッシャー取付完了！
これでゴムワッシャー取付完了です！
たったコレだけの作業ですが
ビックリするほど振動音が気にならなくなりました！
という事で今回は
スーパーカブのレッグシールドから出る
ビビリ音をゴムワッシャーで解消する方法でした！
これでも直らない場合マフラーを固定しているボルトが緩んでいたり
エンジン自体から異音が出ている可能性もありますので
バイク屋に相談する事をおすすめします。。。
僕の場合はレッグシールドを外して走ったら
音がしなくなったのでビビリ音の原因がレッグシールドの振動だと
すぐにわかり簡単に対策できました！
それではまたねん！
（記事編集） https://dekomoriutamaru.com/blog-entry-1222.html
2015/02/20 | Comment (-) | HOME | ↑ ページ先頭へ ↑ | ↑
2015/02/22 (日) カテゴリー： 100円ショップ
買った！「ダイソー」腕時計 電池交換工具！300円！ネジ式フタ・はめ込み式フタ両対応！
今回は100円ショップ ダイソーで売っていた
腕時計 電池交換工具 ネジ式フタ・はめ込み式フタ両対応！
という商品を300円(税別)で買いました！
・防水腕時計はネジ式フタ工具を使い
フタを回してあけます。
・非防水の腕時計ははめ込み式フタなので
フタの隙間に刃を挿してこじ開けます。
２つのタイプの腕時計をどちらも電池交換できてしまう
便利な腕時計工具セットが300円！
どうせ安い時計しか持っていないのでこれで十分です！
※高級腕時計には使用しないほうがいいです。
キズをつけてしまう危険があります。。。
■ネジ式フタ腕時計 電池交換手順！
今回は防水腕時計が２本あったので
２本とも電池交換してみました！
１．時計を用意！
今回はこの２本を電池交換です！
裏面のフタを見ると
電池交換工具をはめる溝があります。
この溝にネジ式フタ用の工具をはめて回します。
２．ネジ式フタ工具の使い方！
ツマミを回して幅を調節し
フタの溝にしっかりとはめて左に回します。
開きました！１本目完了！
３．２本目のフタも外します！
こちらはフタが固い・・・
フタが固いときは軍手を装着して
腕時計をしっかりと握りながらフタを回します。
※本来は腕時計本体を固定する台を使用するのですが
そんなものは持っていないので軍手を利用しました。。。
これであっさりと開きました！
４．電池を外したら。。。
フタを開けて電池を外したら
付属のルーペを使ってボタン電池の型番を確認します。
型番をメモったら電気屋へGO！
あとは電池をはめて
フタをねじ込めば完了です！
ボタン電池は意外と高くて１つ約400円しました・・・
２本分なので電池が約800円＋工具が300円
まぁお店に頼むよりは安く電池交換できたのでよかったです！
元々安い時計なので安い工具で十分でしたｗ
という事で今回は
ダイソーの腕時計 電池交換工具のレビューでした！
300円でネジ式フタ・はめ込み式フタ両対応なので
１つ持っておいて損はないと思います！
それではまたねん！
実はダイソーで工具を見つける前に
アマゾンでいい工具がないか調べてまして・・・欲しかったのがコレ↓
ですが僕の持ってる腕時計より高い工具だったので諦めました・・・
ジャパンホビーツール 時計修理工具セット（メンテナンスツールキット）木箱入り 裏蓋開け JHT9566 (アソート)
今回は100円ショップ ダイソーで売っていた
腕時計 電池交換工具 ネジ式フタ・はめ込み式フタ両対応！
という商品を300円(税別)で買いました！
・防水腕時計はネジ式フタ工具を使い
フタを回してあけます。
・非防水の腕時計ははめ込み式フタなので
フタの隙間に刃を挿してこじ開けます。
２つのタイプの腕時計をどちらも電池交換できてしまう
便利な腕時計工具セットが300円！
どうせ安い時計しか持っていないのでこれで十分です！
※高級腕時計には使用しないほうがいいです。
キズをつけてしまう危険があります。。。
■ネジ式フタ腕時計 電池交換手順！
今回は防水腕時計が２本あったので
２本とも電池交換してみました！
１．時計を用意！
今回はこの２本を電池交換です！
裏面のフタを見ると
電池交換工具をはめる溝があります。
この溝にネジ式フタ用の工具をはめて回します。
２．ネジ式フタ工具の使い方！
ツマミを回して幅を調節し
フタの溝にしっかりとはめて左に回します。
開きました！１本目完了！
３．２本目のフタも外します！
こちらはフタが固い・・・
フタが固いときは軍手を装着して
腕時計をしっかりと握りながらフタを回します。
※本来は腕時計本体を固定する台を使用するのですが
そんなものは持っていないので軍手を利用しました。。。
これであっさりと開きました！
４．電池を外したら。。。
フタを開けて電池を外したら
付属のルーペを使ってボタン電池の型番を確認します。
型番をメモったら電気屋へGO！
あとは電池をはめて
フタをねじ込めば完了です！
ボタン電池は意外と高くて１つ約400円しました・・・
２本分なので電池が約800円＋工具が300円
まぁお店に頼むよりは安く電池交換できたのでよかったです！
元々安い時計なので安い工具で十分でしたｗ
という事で今回は
ダイソーの腕時計 電池交換工具のレビューでした！
300円でネジ式フタ・はめ込み式フタ両対応なので
１つ持っておいて損はないと思います！
それではまたねん！
実はダイソーで工具を見つける前に
アマゾンでいい工具がないか調べてまして・・・欲しかったのがコレ↓
ですが僕の持ってる腕時計より高い工具だったので諦めました・・・
ジャパンホビーツール 時計修理工具セット（メンテナンスツールキット）木箱入り 裏蓋開け JHT9566 (アソート)
（記事編集） https://dekomoriutamaru.com/blog-entry-1223.html
2015/02/22 | Comment (-) | HOME | ↑ ページ先頭へ ↑ |
しばらく更新をお休みさせて頂きます。。。2015-02-26
どうも！でこもり うたまるです！
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
こんなテキトーなメモ程度の記事を書いているブログが
いつの間にかアクセス数も増え
YouTubeのチャンネル登録者数も6000人を超えていて驚いています。
更新も不定期ですがそれでもブックマークして頂いたり
YouTubeのチャンネル登録をして下さる方も多く感謝しております。
そんな感じで調子もよかったのですが
しばらく更新をお休みさせて頂きたいと思います・・・
本当に突然で申し訳ないのですが
色々と事情がありブログを更新する余裕がしばらくないという事と
ストックしていた動画も全て出してしまったので
ネタ切れ状態という理由もあります。
まぁなんとか週１でも断続してやっていきたかったのですが
これから新しいネタを考えて動画を撮影したり編集する余裕もなく
手抜きをして中途半端な記事を出すのもよくないので
しばらく更新を休止しようと決めました。
弱小ブログの更新がしばらく止まるだけなので
興味ない、という方がほとんどだと思いますが。。。
一応記事にしておきます。
更新を休止する期間はこの記事を書いている
2015年2月26日から
2015年4月までの約2ヶ月間で
更新を再開するのは2015年5月中頃からになると思います。
申し訳ありませんがご理解お願い致します。
もしかしたら休止期間中にも
数本の記事を公開することがあるかも知れませんが
あまり本格的なスマホネタとかは出さないと思います。
動画なしの簡単なメモ程度の記事なら出すかも知れません。。。
という事で・・・
今回はブログ更新休止のお知らせでした。。。
5月以降になれば新しいスマホを買ったり
趣味を楽しむ余裕もできそうなので
そしたら記事の更新を本格的に再開する予定です！
それではまたねん！
どうも！でこもり うたまるです！
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
こんなテキトーなメモ程度の記事を書いているブログが
いつの間にかアクセス数も増え
YouTubeのチャンネル登録者数も6000人を超えていて驚いています。
更新も不定期ですがそれでもブックマークして頂いたり
YouTubeのチャンネル登録をして下さる方も多く感謝しております。
そんな感じで調子もよかったのですが
しばらく更新をお休みさせて頂きたいと思います・・・
本当に突然で申し訳ないのですが
色々と事情がありブログを更新する余裕がしばらくないという事と
ストックしていた動画も全て出してしまったので
ネタ切れ状態という理由もあります。
まぁなんとか週１でも断続してやっていきたかったのですが
これから新しいネタを考えて動画を撮影したり編集する余裕もなく
手抜きをして中途半端な記事を出すのもよくないので
しばらく更新を休止しようと決めました。
弱小ブログの更新がしばらく止まるだけなので
興味ない、という方がほとんどだと思いますが。。。
一応記事にしておきます。
更新を休止する期間はこの記事を書いている
2015年2月26日から
2015年4月までの約2ヶ月間で
更新を再開するのは2015年5月中頃からになると思います。
申し訳ありませんがご理解お願い致します。
もしかしたら休止期間中にも
数本の記事を公開することがあるかも知れませんが
あまり本格的なスマホネタとかは出さないと思います。
動画なしの簡単なメモ程度の記事なら出すかも知れません。。。
という事で・・・
今回はブログ更新休止のお知らせでした。。。
5月以降になれば新しいスマホを買ったり
趣味を楽しむ余裕もできそうなので
そしたら記事の更新を本格的に再開する予定です！
それではまたねん！
（記事編集） https://dekomoriutamaru.com/blog-entry-1224.html
2015/02/26 | Comment (-) | HOME | ↑ ページ先頭へ ↑ |